CARINE ROITFELD
Apesar de Carine Roitfeld não é mais o editor da Vogue francesa, ela permanece de forma constante no poleiro do mundo da moda, de pé em cima daqueles super-alta bondage-referenciamento saltos que ela fez, em parte, um grampo de estilo parisiense (junto com saias bem aderentes lápis , de couro preto, cinch cintura-toppers, e se qualquer mulher ousou segui-la dita, um mamilo pouco). Mas la femme parisienne, que Roitfeld é muito, faz seu próprio terreno onde ela anda. Afinal, é Roitfeld, que, com Tom Ford e Mario Testino, começou um movimento de sexualidade explícita na moda com sua campanha para a Gucci nos anos 90, o que ela mais tarde polemizou com seu redesenho para a edição francesa da revista Vogue como o rígido gumes emblema de "chic erótico" durante seu mandato aughties na revista.
O Roitfeld Paris-nascidos colocados em seu primeiro passos como modelo antes de deslizar por trás das câmeras em 1975 para se tornar um estilista freelance para o francês Elle, sua base de casa por muitos anos. No início dos anos 90, Roitfeld ligado com Testino no Glamour francesa, o recém-lançado e ainda maleável, brilhante, onde o par traduzido seus nus icónica como algo-mais-vestido existencialmente entediado waifs burguesia com styling de deft Roitfeld. Estas imagens chamaram a atenção de Ford, que trouxe a dupla a bordo de Gucci, onde eles criaram uma estética in-your-face do cortou-para-o-umbigo clivagem e monogramas com raça impressos que passou a definir uma geração de moda. Roitfeld e Testino também trouxe a sua vantagem assinatura a tiros editorial de The Face, Vogue, Vogue e francês, onde conseguiu Rotifeld Joan Juliet Buck, como a mulher no comando em 2001.
Vogue francesa é agora "Carine tão" em sua estética que é difícil acreditar que ela só assumiu as rédeas de 10 anos atrás. Sua saída em janeiro traz consigo o conhecimento de que, embora possa também manter a sua influência, Vogue francesa nunca mais será a mesma. No entanto, há uma prata ou talvez de seda, preto forro faille: Roitfeld retomou sua carreira freelance muito ocupado, já tendo estilo Freja Beha Erichsen Chanel para o Outono de 2011 da campanha. Ela também irá oferecer a sua sofisticação lacado a Barneys New York, como o empório da moda especialmente designados "editor convidado", e de alguma forma encontrou tempo para cura uma autobiografia visuais composta de folhas avulsas de seu corpo ainda em desenvolvimento do trabalho com uma pequena ajuda de Olivier Zahm e Alex Wiederin, apropriadamente intitulado Carine Roitfeld: Irreverente (Rizzoli)
Karl Lagerfeld, amigo de longa data e companheiro de multi-hifenizar, conversou com Roitfeld no final de julho em Paris.
Karl Lagerfeld: Quão longe você pode levar uma imagem?
Carine Roitfeld: Eu acho que quando você está tirando fotos com os meus princípios, você pode tentar alguma coisa. Ouse fazer um monte de coisas, ousar com a sexualidade, se atrevem a quebrar tabus, desde que ele permanece fotogênico. Enquanto eu encontrar uma elegância e beleza nele, eu não tenho medo de enfrentar qualquer coisa.
Lagerfeld: Eu acho que foi Marlow, que disse: "Não há beleza sem alguma estranheza nas proporções."
O Roitfeld Paris-nascidos colocados em seu primeiro passos como modelo antes de deslizar por trás das câmeras em 1975 para se tornar um estilista freelance para o francês Elle, sua base de casa por muitos anos. No início dos anos 90, Roitfeld ligado com Testino no Glamour francesa, o recém-lançado e ainda maleável, brilhante, onde o par traduzido seus nus icónica como algo-mais-vestido existencialmente entediado waifs burguesia com styling de deft Roitfeld. Estas imagens chamaram a atenção de Ford, que trouxe a dupla a bordo de Gucci, onde eles criaram uma estética in-your-face do cortou-para-o-umbigo clivagem e monogramas com raça impressos que passou a definir uma geração de moda. Roitfeld e Testino também trouxe a sua vantagem assinatura a tiros editorial de The Face, Vogue, Vogue e francês, onde conseguiu Rotifeld Joan Juliet Buck, como a mulher no comando em 2001.
Vogue francesa é agora "Carine tão" em sua estética que é difícil acreditar que ela só assumiu as rédeas de 10 anos atrás. Sua saída em janeiro traz consigo o conhecimento de que, embora possa também manter a sua influência, Vogue francesa nunca mais será a mesma. No entanto, há uma prata ou talvez de seda, preto forro faille: Roitfeld retomou sua carreira freelance muito ocupado, já tendo estilo Freja Beha Erichsen Chanel para o Outono de 2011 da campanha. Ela também irá oferecer a sua sofisticação lacado a Barneys New York, como o empório da moda especialmente designados "editor convidado", e de alguma forma encontrou tempo para cura uma autobiografia visuais composta de folhas avulsas de seu corpo ainda em desenvolvimento do trabalho com uma pequena ajuda de Olivier Zahm e Alex Wiederin, apropriadamente intitulado Carine Roitfeld: Irreverente (Rizzoli)
Karl Lagerfeld, amigo de longa data e companheiro de multi-hifenizar, conversou com Roitfeld no final de julho em Paris.
Karl Lagerfeld: Quão longe você pode levar uma imagem?
Carine Roitfeld: Eu acho que quando você está tirando fotos com os meus princípios, você pode tentar alguma coisa. Ouse fazer um monte de coisas, ousar com a sexualidade, se atrevem a quebrar tabus, desde que ele permanece fotogênico. Enquanto eu encontrar uma elegância e beleza nele, eu não tenho medo de enfrentar qualquer coisa.
Lagerfeld: Eu acho que foi Marlow, que disse: "Não há beleza sem alguma estranheza nas proporções."
Roitfeld: Exatamente. Acho que algo precisa ser estranho para ter uma beleza real. A beleza pode ser muito chato, especialmente se você está falando sobre a beleza que não dura. E o que dura é exatamente a coisa que talvez não era bonita em primeira vem com o tempo para ser bonito ou interessante ou emocionante-
Lagerfeld: Por exemplo, durante a era dourada das estrelas de cinema, havia uma abundância de atrizes que eram consideradas pouco atraentes no início de suas carreiras, mas lutou e finalmente apareceu mais bela e mais icônica. Às vezes, essa idéia de ser verdadeiramente icónico tem algo a ver com não necessariamente ser belo e, assim, tentar mais difícil.
