Vida após a VOGUE
Albert Galeev passou três dias em Moscou com um ex-editor-chefe da VOGUEParis, e agora - um escritor e atriz Joan Juliet Buck.
Smoking de lã, Ralph Lauren coleção; top de seda, Chapurin; colar de ourocom diamantes, safiras, esmeraldas e corais, Bvlgari, colares de pérola e resina, Chanel, colar de pérolas e cristais Swarovski sobre uma tira de couro, Helene Zubeldia.
"A única coisa que as pessoas saibam sobre mim é que eu sou francês. Sim!Eu vivi na França, falam francês, editado VOGUE francesa. E eu - um americano. Americano de nascimento, francês pelo sensação de mundo, um modo de vida Inglês. Cappuccino com canela, por favor. E uma garrafa dePanna ». Assim, seca e salientou simultaneamente exaustiva, petiteshestidesyatidvuhletnyaya morena comentou que minha observação depois de se mudar de Paris a Nova York, ela começou a olhar mais francês. É afeganiscalça preta, colete com finas listras pretas. No cabelo cortado curto, duro -estrias flagrante de cinza. Para "owl" óculos em tartaruga-frame - olhos tenaz,irônico e inteligente. Seu nome é Joan Juliet Buck. Para aqueles quecomeçaram a seguir as tendências da moda antes de Tavi Gevinson, o nome significa "chefe VOGUE meia Paris segundo da década de noventa," o maisintelectual da história da VOGUE.
No café de uma das pistas Arbat estamos à espera de meio-dia, quando o open casa-museu de Stanislavsky noite Renata Litvinova é Joan backstage Moscow Art Theater, e ela quer sintonizar. Além disso, a atriz o tanque em si: a partir do conhecido para o público - jogado em pozaprosh logodney culinária comédia "Julie & Julia" bitchy diretriz escola Le Cordon Bleu. Em Moscou que segundo as instruções da U. S. Condé Nast Traveller, que escreve artigos sobre cidades ao redor do mundo. Ela queria saber se ainda temos "prefeito que terrível, reenactors", porque no Melnikova casa (ela adora construtivismo) não pode fazer um museu ... "Você pode citar?" - Abre um bloco de notas. No lugar de otstavnitse eminente vem repórter cáustica e espirituoso.
"Em 1994, Jonathan (Newhouse, presidente da Condé Nast International -.. Prim VOGUE) pediu-me para liderar a Vogue francesa e deu carta branca.Circulação foi, então, 60 mil cópias. Me foi dada uma tarefa, eu aceitei o desafio. Essa é a história toda - Joan encolhe os ombros. - Na minha vida foi um período estranho. Eu joguei o frend luta, era inverno, e esse dia foi terrível em toda a neve. Sim, até o gato foi ao banheiro, foi necessário mudar o enchimento. Eu pensei, 'Que no final, eu vou perder se a concordar com esta proposta? "Eu não era um homem da moda. Parecia louco. Em geral, para a primeira vez que fui convidado a liderar a VOGUE francesa de volta na década de oitenta. Então eu apenas respondeu: "Como você se atreve! Eu sou um intelectual! ""
Larry Gagosian no Gallery, em Nova York, 2010
A história de sua vida, como eles dizem, poderia ter orgulho do lugar em um livro sobre a história da cultura do século XX. Seu pai, um militar declaração Jules Buck - um dos fundadores do Comitê contra a caça às bruxas comunistas em Hollywood, junto com Humphrey Bogart e John Huston o diretor (que representou o padrinho de JK). Sua mãe, Joyce Goetz modelo estreou na Broadway com um amigo sobre a Lauren Bacall agência, e depois de se mudar para Hollywood, foi com ela a olhar para as janelas da casa na Sunset Boulevard Bogart. Uma vez casados, assumiu design de interiores, e mais tarde dirigiu a sede da eleição dos candidatos presidenciais Jimmy Carter e George McGovern.
Fala francês como sua língua nativa, Joan estudou por três anos - Jules Buck cansado de macartismo e se mudou com sua família em Paris. Aos seis anos, começou a escrever peças para o teatro de bonecos (a propósito, a invasão soviética da Hungria): o pai proibiu até mesmo sonho de se tornar uma atriz.Quando ela tinha nove anos, Bucky se mudou para Londres. "Joan estudou ballet e teve tempo de ler tudo de Shakespeare. Ela já foi um homem da Renascença ", - recorda a atriz Anjelica Huston, filha de John, com quem Buck cresceu.
Na swinging London, Buck tem um corte de cabelo bob marca com uma despedida oblíquo (que fez a Vidal Sassoon). Então ela foi para Nova York, Sarah Lawrence College, a alma mater de Barbara Walters, Yoko Ono e outros liberais elites americanas. Aos dezenove anos, começou a escrever uma resenha para Glamour nos livros, mas Winky levou o nome do meio - Julieta em homenagem a sua avó direito do Odessa Sitka Julia Bronstein.Resultados em 23 tornou-se o editor de cultura rum da Vogue britânica. Era um homem Wear Daily correspondente Wo em Roma e Londres, escreveu uma coluna para VOGUE com quem americano e The New Yorker, pesquisados no filme Vanity Fair. "E depois do acidente foi a trendsetter da moda" - Buck rindo.
Com Peter O'Toole na estréia de "Lord Jim", em Londres, 1965, Joan na faculdade, no final de 1960.
Antes de JK VOGUE frantsuzs Kim três décadas, foto da direita: Guy Bourdin nos anos setenta e Helmut Newton, o final dos anos oitenta - Pat Rick Demarchelier e Peter Lindbergh. Buck também foi parcial para o herdeiro da VOGUE palavra quinquagésimo editor-chefe: EUA - Diana Vreeland, tem feito um nome na kolumnistike e Skogen francês - Edmond Charles-Roux, laureado com o Goncourt e autor de uma das melhores biografias de Coco Chanel.
Buck começou com, anunciou pessoal: Mrs. P em Nala não será frases como "Esta queda, sua cabine arcos piscou", após o que metade do conselho editorial, incluindo o editor, escreveu uma carta de demissão. "As mulheres francesas não precisa de uma revista que fala como se vestir. Ela já sabe como - diz Joan. - Ela já tem uma camisola preta, a que chamam a compra de um mês. Francês - uma nação de intelectuais, há uma alta porcentagem de pessoas com ensino superior, mas o mais importante - eles são muito exigentes sobre o que recebem para seu dinheiro, eles gastam o seu tempo.Eu tive que subir a este nível. "
Como resultado, VOGUE reconciliados versão do Buck que lêem brilhante considerada muito glupyshek provincial, e aqueles que viviam em revistas de moda, como a Bíblia. Será que é porque Buck gostou do filme "O Diabo Veste Prada» - sua heroína, protegendo a frente de seus amigos favoritos Runway, falava como VOGUE bakovskom: «O facto de revista de moda, não significa automaticamente que ele é estúpido. Nós escrevemos sobre a AIDS na África, a violência doméstica, dependência de drogas entre adolescentes. "
Quando Buck número de textos em VOGUE triplicou. Houve um regular tema "Filosofia", onde as questões eternas respondeu, referindo-se opuses Spinoza, Platão e Kant. Mas a maior revolução tornou-se o número de Natal."Em VOGUE era uma tradição - elas se tornaram editores convidados de renome de personalidades da moda: os designers, supermodelos - amigos em geral. As páginas da revista caiu nas fotos de sua infância, inspiração, sessão de fotos acarinhados, acompanhando-os com inscrições tocar. Eu decidi dar os números de dezembro para quem escreveu e trabalhou para nós todo o ano - nossos autores. Foi uma recompensa pelo seu trabalho profissional. "
Covers rozhdest vienense quartos Vogue vezes Buck: "Cinema", de 1994, "Moda e Nauka", de 1998, e Jubileu, "Setenta e cinco anos de Vogue francesa», de 1995.
O primeiro número, de dezembro-janeiro 1994/1995, Buck tem dedicado ao centenário do cinema e colocar na capa da fotografia em preto e branco de Marlene Dietrich. Em seguida, fez um número musical, seguido de - "Moda e arte", com o tiroteio, inspirado por Rodchenko e Maiakovski, Oskar Schlemmer e Jackson Pollock. E número no último Natal, editado por Buck, no final de 2000 tornou-se o livro de referência "Quem é Quem" na virada do teatro do século.
Mas a melhor abordagem é ilustrado por Joan "científica" e "amor" números.A primeira, intitulada Fashion "e ciência. Archives of the Future ", Joan foi lançado em 1998. Não foi só esperar deste tipo de problemas levados em cortejo com trajes futuristas postapokaliptiches - a revista entrevistou os paleontólogos franceses, os físicos quânticos, os historiadores da matemática. Botânico dito sobre as características de crescimento dos jardins suspensos, professor no Instituto Pasteur - sobre a estrutura do cérebro com tomogramas como ilustrações. Em vez de viajar nas margens azuis dos correspondentes foi para o observatório de grande altitude a bordo de navio quebra-gelo movido a energia nuclear Polar, um centro de pesquisa nuclear e espacial center "Baikonur". A carteira separada foi dedicada a fractais - descobriu-se que nas páginas brilhantes, que parece melhor do que impressões e Emilio Pucci Etro, eo título "Food" - receita gastronomia molecular.
"Ninguém ainda não entender como eu estou autorizado a fazer tal coisa - rindo Joan. - Eu estou incluindo. Mas a idéia, eu sou, como sempre, convocou um editorial, disse. E, como sempre, estavam insatisfeitos. E depois fui abordado por editora de moda Caroline van der Worth, e disse que ele é - o bacharel em matemática. Em seguida, o estilista Dolphin Treanton foi um físico. Finalmente me convenceu de que a ciência não está longe de ser o fotógrafo de moda Eric Traore: este jovem com dreadlocks, imagine, também, graduado do Departamento de Física. Aqui estão quatro de nós e fez nesta sala. "
No papel de Madame Brassar em "Julie and Julia", 2009
O novo milênio VOGUE francesa reuniu-se com modelo nua Eve Eve Niltovoy na imagem na sobreposição e ke o tema "Amor". "Quando dizem os franceses amour, que significa o amor físico - diz Joan. - Estou dando voz ao tema do conselho editorial, eu pensei sobre o sentimento de amor. E todos concordaram que faremos o número de relações sexuais. Então, ao invés de querubins no tiroteio foram modelos em meias, ataduras, e com as pernas abertas. Curiosamente, eu decidi publicar uma das cartas de amor de George Sand. Como uma epístola casta romântico, mas se você ter uma idéia, discernir o significado, transforma-se a pornografia pura. "
Mesmo assim, continuam a ser um Buck: que mesmo disparou com as pernas, ela inaugurou citações de Pascal, de Sófocles, e Charlotte Bronte. Um dos principais artigos desta edição, em geral, é a sua tese sobre estudos culturais - ele examina o componente erótico de labirintos com uma análise detalhada do mito do Minotauro e do epílogo de Voltaire.
Tal abordagem é adotada em Paris com um estrondo - a circulação da revista quase dobrou. Eugenia Melian, no meio do fotógrafo prime nove David Lachapelle agente, recorda: "Quando o nome foi chamado Joan, a primeira coisa que as pessoas me dizem - que ela estava condenado mestre inteligente, sutil e brilhante das palavras. Quando eu tomei David para conhecê-la, eu tenho meus joelhos tremiam. Ela foi enérgico, brilhante, com um sentido de humor brilhante - e uma maneira surpreendentemente familiar.Imediatamente ofereceu Davi, seu primeiro trabalho - fotografar para a edição de setembro, dedicado à alta costura ". Agora Melian - produtor de TV mostram a vida moderna cotidiana em Paris escola de modelos, onde Buck vai estrelar no Outono como a diretora. "Quando eu era há dois anos começou a trabalhar em uma história, pensei imediatamente de Joan. Era necessário não para ridicularizar o mundo da moda, como fez Robert Altman em "Prêt-à-porter" e mostrar o seu espirituoso e profundamente. Ninguém melhor com Joan que não iria lidar. "
No papel de menina rica, a Sra. Prest ekspatki em filme indie-adaptação de "Cartas Aspern" Henry James, 2010;
VOGUE tanque de hoje não é algo que não pode ler - nem mesmo os Leafs."Karin (Roytfeld - sucessor de Joana como editor-chefe -.. Prim VOGUE) lhe enviou. Mas é difícil - para ler uma revista que você uma vez editada. Começar a pensar, o que você faria de forma diferente. Eu não quero me envolver.Estou cansado de moda. Pessoas no mundo da moda - fechado, sempre alerta e nas Ilhas nervos. Certa vez li um livro brilhante, Suzy Menkes, e tão profundamente comovido que ela lhe escreveu uma carta cheia de elogios. E ela me respondeu com muita cautela, "Você gostou? Bem, bem. " Você vê, ela fez esse trabalho e não está pronto para se deleitar no valor de cara!Partindo de VOGUE, eu decidi que ficaria feliz livoy. Estou cansado - se sentir miserável, e sem qualquer motivo ".
Transferida em 2001, ela se mudou para a província de Santa Fe, Novo México e começou no teatro, e aprendi a improvisar no palco e começou de novo a escrever a peça (incluindo ocupando-lhe a duquesa de Windsor).Então, ela deu a maior parte do Instituto wardrobe traje de New York Metropolitan Museum of ropoliten porque "não há nada mais triste do que um ex-Glavred VOGUE, que usa uma década atrás." "Eu quero dar tudo. Mas Harold Koda (Diretor do Instituto para o traje -.. Prim VOGUE) veio à minha casa, olhou para mim e disse: "Então, Chanel, Yves Saint Laurent, Chanel, Yves Saint Laurent ... Querida, temos plena e que, e muito mais. Há algo espirituoso? "Tivemos de levá-lo ao" roupeiro canto japonês ". Agora já não tenho a vindima Comme des Garçons. E eu amei suas roupas. "
Seu pequenas coisas da década de noventa. "A moda era ruim então. A escolha foi entre um nylon preto plissado um poliéster minimalista e cinza plissada belga outra minimalista belga. Jaquetas de Thierry Mugler parecia bom só abotoado. Mas jaquetas Azzedine Alaya eu gostava, mas não se vestem para que ele adorava. Embora ... Thomas Maier Hermès fez coisas boas, Tom Ford da Gucci e Yves Saint Laurent. E, claro, Karl. "
Com Karl Lagerfeld, de 2005, com os editores da VOGUE Skogen britânicos e americanosAlexandra Shulman e Anna Wintour, 1998;
Joan Lagerfeld chama de gênio: "Ele foi o primeiro dos designers começou a trabalhar em várias marcas e para cada caso é diferente, não duplicar a coleção. Mas no vestido Galliano nunca me senti bem. Porque ele não pode cortar seu ombro. Você vê, em silhueta, parte da manga cava à porta - o mais importante. Se for bem adaptado, a coisa está sentado. Se ruim, então a coisa toda é ruim. Apenas Chanel, Saint Laurent, Lagerfeld e Sonia Rykiel capaz de adequar o ombro perfeito. Rykiel, eu acredito que os melhores designers contemporâneos, mesmo que ela está envolvida na moda meio século. Sobre o jovem modelo PAX, eu não estou dizendo - eu não sei. Então - em blusas rikelevskih sonhei voltar nos anos sessenta, quando ela era uma colegial. Em seguida, com o prazer de usar ternos e vestidos. Ela - Chanel nosso tempo ".
Agora, Buck não é vestido, "A partir de vestidos para usar salto. E então você tem que andar devagar ou usar a máquina. E eu ando rápido e eu amo a andar. Além disso, o vestido e salto alto para usar, se você tem pernas bonitas. E eu não tenho. " Porque, na sua noite de desgaste - smokings Armani, no dia - ano Hermès casaco Mayer ("Hermès Wear - isso é algo que não joga"), casacos, Prada e dez pares de calças pretas espaçosos - todas as marcas de Nu, a loja onde ela acidentalmente embora, quando cheguei a Istambul para escrever um outro ensaio. "Quatro pares comprados, agora eu estou trazendo em seus - amigos. Desde que me tornei uma atriz, vestindo calças e camisas só - não Alaïa-me a deitar no chão durante os ensaios!Vestido deve ser para sublinhar o seu estatuto, ou vestir-se ", - diz Joan.
Status de uma atriz e TÓRIO tera-dzhetsettera ela explica que é para a jóia (Kenneth Lane, Chanel, prata tradicional indiana): "Jóias deve fazê-lo feliz, e jóias de alguns problemas: é preciso armazená-los no banco, se colocar -andar com um guarda. Eu vou ao teatro, à noite e voltar para casa no metrô.Além de coletar jóias, eles precisam em sua vida fosse um homem rico. E eu que nunca se viu. "
Ao dizer isso, Buck sai do saco são de ciática de pêlo de cão: comprei na Arbat de um namorado. "Ele era de cinqüenta, ele cartunista. E isso significa que três mil pessoas, desenhados à mão. Chama-lo de pé, de modo que no final do dia não se dobrar. " Actualmente em bazares Izmaylovo Buck comprou o caça-watch-revestimento de pele de carneiro não cortado, em 1978 produção Island, como o carimbo a tinta sobre forro de karma. "É em russo, não é? Que teria que comprar um chapéu com uma torta. Você sabe, eu andei pela ponte Kuznetsk. Você tem um conceito excelente lojas designers russos: Viva Vox, Chapu rin, Alexander Terekhov. Mas depois fui para as lojas de marcas estrangeiras. É um pesadelo! O fato de que a escolha de Moscou para seus compradores, confunde a mente! "
Entramos no GUM. "Em 1989 quando cheguei em Moscou pela primeira vez para o levantamento do festival para a Vanity Fair, havia vendido apenas meias cinza e massas - diz ela, andando Burberry boutiques passado. - Oh!Eu vou te mostrar agora é "Joan puxa de sua bolsa um amarelado fotografia em preto e branco: é contra o pano de fundo um painel com um retrato do Secretário-Geral Gorbachev. Por que ela usa-lo com você? Nostálgico para o momento em que os estilistas não descartam revistas, moda era todos os tons de preto, e Paris estava a seus pés? "Deus esteja com você! Tudo está mudando, e isso era bom. Aqui em Moscou agora, olhar para 20 anos de Bentley disco meninas. Está, aliás, já vi em qualquer lugar do mundo Seja Bentley soda cáustica? Eu só estou aqui, você viu ele. Eu sempre pensei que Bent ley deve ser de prata ou azul. O que estou fazendo? Sim. Se eu estou em alguma coisa e perder, por isso é no Novo México. Para paisagens, para a sua casa com painéis solares. Ele olhou para o monte de Santa Fe, onde seis meses do ano é neve. Mas o calor solar suficiente para aquecer a casa durante o inverno - com exceção de dias em que estava nevando. Se ele estava no segundo dia, íamos com o namorado e foi para o hotel. É para uma vida tão doce Eu sinto falta no seu pombal na 42th rua um bloco a partir do rio Hudson. "
Joan faz as últimas fotos no iPhone, antes de irmos para ela em Domodedovo. No caminho para casa ela teve que pular para Londres para fazer uma reportagem sobre o prefeito local, museus e vida nas ruas. Uma semana mais tarde ela virá a Moscou companheiro de equipe e fotógrafo estará no mesmo lugar, para fazer fotos profissionais. "Sobre a questão da nostalgia. Na década de oitenta que fizemos com Helmut Newton coisas sobre Praga. Em seguida, ele foi primeiro para selecionar os pontos mais belos, e então eu fui até ele e descritas. Então ele foi e tirou fotos, ao que parece, todos os clubes de strip e bordéis de Praga. Com todo o respeito devido à Hellmuth, agora um tempo muito mais decente. Isso não é apenas moda, não pessoas que eu não estou mais interessado. "
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Life after VOGUEAlbert Galeev spent three days in Moscow with a former chief editor of Paris VOGUE, and now - a writer and actress Joan Juliet Buck.
"The only thing people know about me is that I am French. Yes! I lived in France, speak French, edited French VOGUE. And I - an American. American by birth, French by world sensation, an English way of life. Cappuccino with cinnamon, please. And a bottle of Panna ». Thus, dry and stressed simultaneously exhaustive, petite brunette shestidesyatidvuhletnyaya commented my remark that after moving from Paris to New York she began to look more French. It afghani black pants, vest with thin black stripes. In short cropped hair, hard - blatant streaks of gray. For "owl" glasses in tortoise-shell frame - tenacious eyes, ironic and intelligent. Her name is Joan Juliet Buck. For those who began to follow the fashion trends before Tavi Gevinson, the name means' chief VOGUE Paris second half of the nineties, "the most intellectual in the history of VOGUE.
In the cafe of one of the Arbat lanes we are waiting for noon, when the open house-museum of Stanislavsky evening Renata Litvinova is Joan backstage Moscow Art Theater, and she wants to attune. In addition, the tank itself actress: from the known to the public - played in pozaprosh logodney culinary comedy "Julie & Julia" bitchy directrix school Le Cordon Bleu. In Moscow it on the instructions of the U.S. Condé Nast Traveller, which writes articles about cities around the world. She was wondering still whether we have "that terrible mayor, reenactors," why in the house Melnikova (she loves to constructivism) can not make a museum ... "Can you cite?" - It opens a notepad. In place of eminent otstavnitse comes caustic and witty reporter.
"In 1994, Jonathan (Newhouse, president of Condé Nast International. - Prim. VOGUE) asked me to lead the French VOGUE and given carte blanche.Circulation was then sixty thousand copies. I was given a task, I accepted the challenge. That's the whole story - Joan shrugs. - In my life was a strange period. I threw the fight frend, it was winter, and that day was terrible at all the snow. Yes, even the cat went to the toilet, it was necessary to change the filler. I thought, 'What in the end, I will lose if the agree to this proposal? "I was not a man of fashion. It looked crazy. In general, for the first time I was asked to lead the French VOGUE back in the eighties. Then I only replied: "How dare you! I'm an intellectual! ""The story of her life, as they say, could take pride of place in a textbook on the history of twentieth-century culture. His father, a military statement Jules Buck - one of the founders of the Committee against the communist witch hunt in Hollywood, along with Humphrey Bogart and director John Huston (who accounted for JK's godfather). His mother, Joyce Goetz model debuted on Broadway with a friend on the agency Lauren Bacall, and after moving to Hollywood, went with her to look at the windows of the house on Sunset Boulevard Bogart. Once married, took up interior design, and later headed the election headquarters of presidential candidates Jimmy Carter and George McGovern.
Speak French as their native, Joan studied for three years - Jules Buck tired of McCarthyism and moved with his family in Paris. At six, began to write plays for the puppet theater (by the way, the Soviet invasion of Hungary): the father has forbidden even to dream of becoming an actress. When she was nine, Bucky moved to London. "Joan studied ballet and had time to read all of Shakespeare. She already was a Renaissance man, "- recalls the actress Anjelica Huston, daughter of John, with whom Buck grew up.
In swinging London, Buck got a haircut bob branded with an oblique parting (it made the Vidal Sassoon). Then she went to New York's Sarah Lawrence College, the alma mater of Barbara Walters, Yoko Ono and other liberal American elites. At nineteen, began to write a review for Glamour on the books but Winky took the middle name - Juliet in honor of her grandmother right-Odessa Sitka Julia Bronstein. Results in twenty-three became the editor of rum culture of British VOGUE. Was a correspondent Wo men's Wear Daily in Rome and London, wrote a column for American with whom VOGUE and The New Yorker, surveyed in the movie Vanity Fair. "And then the accident was the trendsetter of fashion" - laughing Buck.
Before JK Kim frantsuzs VOGUE three decades, right photo: Guy Bourdin in the seventies and Helmut Newton, the late eighties - Pat Rick Demarchelier and Peter Lindbergh. Buck also was partial to the heir to the word VOGUE fiftieth chief editor: U.S. - Diana Vreeland, has made a name in kolumnistike and Frenchman Skogen - Edmond Charles-Roux, Goncourt laureate and author of one of the best biographies of Coco Chanel.
Buck started with, has announced staff: Mrs. P in Nala will not be phrases like "This fall, their bows cab flashed," after which half of the editorial board, including the publisher, wrote a letter of resignation. "French women do not need a magazine that tells how to dress. She already knows how, - says Joan. - She already has a black sweater, which you call the purchase a month. French - a nation of intellectuals, there is a high percentage of people with higher education, but most importantly - they are very demanding on what they get for their money, they spend their time. We had to climb up to this level. "
As a result, VOGUE reconciled version of Buck who read glossy considered provincial glupyshek lot, and those who lived in fashion magazines, like the Bible. Is it because Buck liked the movie "The Devil Wears Prada» - its heroine, protecting the front of your friends favorite Runway, spoke like a bakovskom VOGUE: «The fact that fashion magazine, does not automatically mean that he is stupid. We write about AIDS in Africa, domestic violence, teenage drug addiction. "
When Buck number of texts in VOGUE has tripled. There was a regular topic "Philosophy", where the eternal questions answered, referring to opuses Spinoza, Plato, and Kant. But the main revolution became the Christmas number. "In VOGUE was a tradition - they became renowned guest editors of fashion personalities: the designers, supermodels - friends in general. Those pages of the magazine fell out on their childhood pictures, inspiration, cherished photo shoot, accompanying them with touching inscriptions. I decided to give the December numbers for those who wrote and worked for us all year - our authors. It was a reward for their professional work. "
The first number, de December-January 1994/1995, Buck has dedicated the centenary of cinema and put on the cover of black and white photograph of Marlene Dietrich. Then made a musical number, followed by - "Fashion and art", with the shooting, inspired by Rodchenko and Mayakovsky, Oskar Schlemmer and Jackson Pollock. And last Christmas number, edited by Buck, in late 2000 became the reference book "Who's Who" in the theater turn of the century.
But the best approach is illustrated by Joan "scientific" and "love" numbers.The first, entitled "Fashion and science. Archives of the Future ", Joan was released in 1998. It was not only expected from this kind of issues taken into futuristic outfits postapokaliptiches com entourage - the magazine interviewed the French paleontologists, quantum physicists, historians of mathematics.Botanist told about the features of growing the hanging gardens, a professor at the Pasteur Institute - about the structure of the brain with tomograms as illustrations. Instead of traveling on the azure shores of the correspondents went to the high altitude observatory aboard nuclear-powered icebreaker Polar, a nuclear research center and space center "Baikonur". A separate portfolio was devoted to fractals - it turned out that in the glossy pages, they look better than prints and Emilio Pucci Etro, and the heading "Food" - recipe molecular gastronomy.
"No one still does not understand how I am allowed to do such a thing - laughing Joan. - I am including. But the idea, I am, as always, convened an editorial, said. And, as always, were dissatisfied. And after I was approached by fashion editor Caroline van der Worth, and said that it is - the bachelor of mathematics. Then the stylist Dolphin Treanton was a physicist. Finally convinced me that science is not far from the fashion photographer Eric Traore: this young man with dreadlocks, imagine, too, graduated from the Physics Department. Here are four of us and made this room. "
The new millennium French VOGUE met with nude model Eve Eve Niltovoy in the image on the overlay ke and the theme of "Love." "When the French say amour, they mean physical love - says Joan. - I am giving voice to the theme of the editorial board, I thought about the feeling of love. And all agreed that we will do the number of sex. So instead of cherubs in the shooting were models in stockings, bandages, and with her legs spread. Curiously, I decided to publish one of the love letters of George Sand. Like a chaste romantic epistle, but if you get a grasp, discern meaning, it turns pure pornography. "
Even so, remain a Buck: that same shot with her legs spread she ushered quotations from Pascal, Sophocles, and Charlotte Bronte. One of the main articles of this issue in general is his thesis on cultural studies - it examines the erotic component of mazes with detailed analysis of the myth of the Minotaur and the epilogue of Voltaire.
Such an approach is adopted in Paris with a bang - the magazine's circulation has almost doubled. Eugenia Melian, in the middle of the nine prime photographer David Lachapelle agent, recalls: "When the name was called Joan, the first thing people say to me - that she was damned clever, subtle and brilliant master of words. When I took David to meet her, I have my knees were shaking. She was energetic, bright, with a brilliant sense of humor - and a surprisingly familiar way. Immediately offered David his first job - shooting for the September issue, devoted to the Haute Couture ». Now Melian - TV show producer The Modern everyday life in Paris modeling school, where Buck will star in the autumn as the headmistress. "When I was two years ago started working on a story, I immediately thought of Joan. It was necessary not to ridicule the fashion world, as did Robert Altman in "Pret-a-porter" and show his witty and deeply. No one better with that Joan would not cope. "
Today VOGUE tank is not something that can not read - not even the Leafs."Karin (Roytfeld - Joan's successor as chief editor. - Prim. VOGUE) sent you.But it is difficult - to read a magazine that you once edited. Start to think, what would you do differently. I do not want to get involved. I'm tired of fashion.People in the fashion world - closed, always alert and on the nerves Islands. I once read a brilliant book, Suzy Menkes, and so deeply moved that she wrote her a letter full of compliments. And she answered me very cautiously, "You like it? Well, well. " You see, she did such work and is not ready to take delight at face value! Departing from VOGUE, I decided I would happily livoy. I'm tired - feel miserable, and without any whatsoever reason. "
Transferred in 2001, she moved to the provincial Santa Fe, New Mexico and began the theater, and learned to improvise on stage and began again to write the play (including occupying her the Duchess of Windsor). Then she gave most of the costume wardrobe Institute of New York Museum of Metropolitan ropoliten because "there is nothing sadder than a former Glavred VOGUE, who wears a decade ago." "I do want to give our all. But Harold Koda (Director, Institute for the costume. - Prim. VOGUE) came to my house, looked at me and said, "So, Chanel, Yves Saint Laurent, Chanel, Yves Saint Laurent ... Honey, we have fully and that, and more. There is something witty? "We had to take him to the" Japanese "corner wardrobe. Now I no longer have the vintage Comme des Garçons. And I loved their clothes. "
Her little things from the nineties. "Fashion was bad then. The choice was between a black pleated nylon one Belgian minimalist and gray pleated polyester another Belgian minimalist. Thierry Mugler jackets looked good only buttoned. But Azzedine Alaya jackets I liked, but did not dress for which he adored. Although ... Thomas Maier Hermès did good things, Tom Ford of Gucci and Yves Saint Laurent. And of course, Karl. "Joan Lagerfeld calls a genius: "He was the first of the designers began to work on multiple brands and for each case is different, do not duplicate the collection. But in Galliano dress I never felt good. Because he can not cut his shoulder. You see, in silhouette, part of the armhole sleeve to the gate - the most important. If it is well tailored, the thing is sitting. If bad, then the whole thing is bad. Only Chanel, Saint Laurent, Lagerfeld and Sonia Rykiel able to tailor the perfect shoulder. Rykiel, I do believe the best contemporary designers, even though she is engaged in fashion half a century. About young model PAX, I'm not saying - I do not know. So - on rikelevskih sweaters I dreamed of back in the sixties, when she was a schoolgirl. Then with the pleasure of wearing suits and dresses. She - Chanel our time. "
Now, Buck is no dress, "From dresses to wear heels. And then you have to walk slowly or use the machine. And I walk fast and I love to walk. In addition, the dress and heels to wear, if you have beautiful legs. And I have not. "Because in her evening wear - tuxedos Armani, in the day - Hermès coat Mayer years ("Wear Hermès - this is something that does not throw"), jackets, Prada and ten pairs of black trousers spacious - all brands of Nu, the store where she accidentally gone, when I came to Istanbul to write another essay. "I bought four pairs, and now I carry them - friends. Since I became an actress, wearing only pants and shirts - not Alaïa me to lie on the floor during rehearsals! Dress must be either in order to underline their status, or to dress up ", - says Joan.
Status of an actress and repor tera-dzhetsettera she explains what is for jewelry (Kenneth Lane, Chanel, traditional Indian silver): "Jewelry should make you happy, and jewelry from some problems: you need to store them in the bank, if put on - walk with a guard. I go to the theater in the evenings and return home on the subway. In addition to collecting jewelry, they need to in your life were a rich man. And I have it never turned out. "
In saying this, Buck gets out of the bag are from sciatica of dog hair: bought on the Arbat for a boyfriend. "He was fifty, he cartoonist. And that means three thousand personnel, hand-drawn. Draws it standing up, so that by the end of the day did not bend. " Currently on Izmaylovo bazaars Buck purchased the hunting-watch-coat of unshorn sheepskin, in 1978 produc Island, as the ink stamp on lining on karma. "It is in Russian, is not it? That would have to buy a hat with a pie. You know, I've walked through the Kuznetsk bridge. You have an excellent concept stores Russian designers: Viva Vox, Chapu rin, Alexander Terekhov. But then I went to the boutiques of foreign brands. It's a nightmare!The fact that the choice of Moscow for your buyers, boggles the mind! "
We enter the GUM. "In 1989 when I arrived in Moscow for the first time to survey the festival for Vanity Fair, there were only sold gray socks and pasta - she says, walking past boutiques Burberry. - Oh! I'll show you now is! "Joan pulls from her purse a yellowed black-and-white photograph: it is against the background of a panel with a portrait of General Secretary Gorbachev. Why she wears it with you? Nostalgic for the time when the stylists have not ruled magazines, fashion was all shades of black, and Paris lay at her feet? "God be with you! Everything is changing, and it was good. Here in Moscow now, look at twenty years of girls drive Bentley. You are, incidentally, have seen anywhere in the world Be lye Bentley? I'm just here, you first saw him. I always thought that Bent ley should be silver or blue. What am I doing? Yes. If I'm on something and miss, so it is in New Mexico. For landscapes, to his house with solar panels.He looked at the mountain of Santa Fe, where six months of the year is snow.But enough solar heat to warm the house during the winter - except for days when it was snowing. If he was on the second day, we were going with her boyfriend and went to the hotel. It is for such a sweet life I miss in his loft on 42th street a block from the Hudson River. "
Joan makes the latest photos on iPhone, before we go to her at Domodedovo.On the way home she had to jump up to London to make a report about the local mayor, museums and street life. A week later it will come to Moscow team-mate and photographer will be on the same places, to make professional pictures. "On the question of nostalgia. In the eighties we did with Helmut Newton stuff about Prague. Then he went first to select the most scenic spots, and then I went to him and described. So he went and took pictures, it seems, all the strip clubs and brothels of Prague. With all due respect to Hellmuth, now a much more decent time. That's just not fashion, not people I am no longer interested. "
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La vida después de VOGUEAlbert Galeev pasó tres días en Moscú con el ex editor jefe de Vogue París, y ahora - un escritor y la actriz Joan Juliet Buck.
"Lo único que la gente sepa sobre mí es que soy francés. ¡Sí! Yo vivía en Francia, hablan VOGUE francés, francés editado. Y - un estadounidense.Americano de nacimiento, francés por la sensación del mundo, una manera de Inglés de la vida. Capuchino con canela, por favor. Y una botella de Panna ».Así, seco y subrayó al mismo tiempo exhaustivo, menuda morena shestidesyatidvuhletnyaya comentó mi observación de que después de mudarse de París a Nueva York empezó a buscar a la francesa. Se afghani pantalón negro, chaleco negro con finas rayas. En el pelo corto recortada, duro - rayas flagrante de gris. Para "búho" en el marco de las gafas de carey - los ojos tenaces, irónico e inteligente. Su nombre es Joan Juliet Buck. Para aquellos que comenzaron a seguir las tendencias de la moda antes de Tavi Gevinson, el nombre significa "jefe de VOGUE medio segundo de París de los años noventa," la mayoría de los intelectuales en la historia de VOGUE.
En el café de uno de los carriles de Arbat estamos a la espera para el mediodía, cuando la casa-museo abierto de Stanislavsky noche Renata Litvinova es Joan backstage Teatro de Arte de Moscú, y que quiere sintonizar.Además, el propio tanque de la actriz: de lo conocido para el público - jugó en pozaprosh logodney culinarias comedia "Julie & Julia" perra directriz de la escuela Le Cordon Bleu. En Moscú, en las instrucciones de la U. S. Condé Nast Traveller, que escribe artículos sobre ciudades de todo el mundo. Ella se preguntaba si todavía tenemos "que el alcalde de terrible, recreadores," ¿por qué en el Melnikova casa (le encanta el constructivismo) no puede hacer un museo ... "¿Puedes citar?" - Se abre un bloc de notas. En lugar de otstavnitse eminente viene periodista cáustico e ingenioso.
"En 1994, Jonathan (Newhouse, presidente de Condé Nast International -.. Prim VOGUE) me pidió que dirigiera el Vogue francés y le dio carta blanca.La circulación fue de sesenta mil ejemplares. Me dieron una tarea, acepté el reto. Esa es toda la historia - Joan se encoge de hombros. - En mi vida ha sido un período extraño. Tiré el frend lucha, era invierno, y ese día fue terrible en toda la nieve. Sí, hasta el gato se fue al baño, era necesario cambiar el relleno. Yo pensé, '¿Qué, al final, voy a perder si el acuerdo con esta propuesta? "Yo no era un hombre de la moda. Parecía una locura. En general, por primera vez me pidió que dirigiera la edición francesa de Vogue en los años ochenta. Entonces se limitó a contestar: "¿Cómo te atreves! Yo soy un intelectual! ""La historia de su vida, como ellos dicen, podría tomar el lugar de honor en un libro de texto sobre la historia de la cultura del siglo XX. Su padre, un militar declaración Jules Buck - uno de los fundadores del Comité contra la caza de brujas comunista en Hollywood, junto a Humphrey Bogart y el director John Huston (que representan el padrino de JK). Su madre, Joyce Goetz modelo debutó en Broadway con un amigo en la Bacall agencia de Lauren, y después de mudarse a Hollywood, fue con ella a mirar por las ventanas de la casa en Sunset Boulevard Bogart. Una vez casada, tomó el diseño de interiores, y más tarde encabezó la sede de la elección de los candidatos presidenciales de Carter Jimmy y George McGovern.
Hablan francés como su lengua materna, Joan estudió durante tres años - Jules Buck cansado de macartismo y se mudó con su familia en París. A los seis años comenzó a escribir obras de teatro de títeres (por cierto, la invasión soviética de Hungría): el padre ha prohibido incluso a soñar con convertirse en actriz. Cuando tenía nueve años, Bucky se trasladó a Londres. "Joan estudió ballet y tenía tiempo para leer todo Shakespeare. Ya era un hombre del Renacimiento ", - recuerda la actriz Anjelica Huston, hija de John, con quien Buck creció.
En swinging London, Buck tiene un corte de pelo bob marcado con una raya oblicua (lo hizo el de Vidal Sassoon). Luego se fue a Sarah College de Nueva York Lawrence, el alma mater de Barbara Walters, Yoko Ono, y otras elites liberal norteamericana. A los diecinueve años, comenzó a escribir un comentario sobre Glamour en los libros, pero Winky tomó el segundo nombre - Julieta en honor de su abuela derecha Odessa Sitka Julia Bronstein. Los resultados en veintitrés se convirtió en el editor de la cultura del ron edición británica de Vogue. Use un hombre fue Wo corresponsal del Diario en Roma y Londres, escribió una columna para América con la que Vogue y The New Yorker, entrevistados en la película Vanity Fair. "Y después del accidente fue el pionero de la moda" - Buck riendo.
Antes de JK Kim VOGUE frantsuzs tres décadas, foto de la derecha: Guy Bourdin en los años setenta y Helmut Newton, finales de los ochenta - Pat Rick Demarchelier y Peter Lindbergh. Buck también fue parcial al heredero a la moda la palabra editor jefe quincuagésimo: EE.UU. - Diana Vreeland, ha hecho un nombre en kolumnistike y Skogen francés - Edmond Charles-Roux, premio Goncourt y autor de una de las mejores biografías de Coco Chanel.
Buck comenzó, ha anunciado el personal: la Sra. P en Nala no serán frases como: "Este otoño, la cabina se inclina brilló", después de que la mitad del consejo de redacción, incluido el editor, escribió una carta de renuncia. "Las mujeres francesas no necesitan una revista que dice cómo vestirse. Ella ya sabe, - dice Joan. - Ella ya tiene un suéter negro, que se llama a la compra de un mes. Francés - una nación de intelectuales, hay un alto porcentaje de personas con educación superior, pero lo más importante - que son muy exigentes en lo que obtienen por su dinero, que gastan su tiempo. Tuvimos que subir a este nivel ".
Como resultado, VOGUE reconciliado versión de Buck que leen mucho brillo considera glupyshek provincial, y los que vivían en las revistas de moda, como la Biblia. ¿Es porque Buck gustó la película "El diablo viste de Prada» - la heroína, la protección de la parte delantera de su pista favorita amigos, hablaba como un VOGUE bakovskom: «El hecho de que las revistas de moda, no significa automáticamente que él es estúpido. Escribimos sobre el SIDA en África, la violencia doméstica, adicción a las drogas en la adolescencia. "
Cuando el número de Buck de textos en VOGUE se ha triplicado. No era un tema habitual "Filosofía", donde las eternas preguntas respondió, refiriéndose a opuses Spinoza, Platón y Kant. Pero la mayor revolución se convirtió en el número de la Navidad. "En Vogue fue una tradición - se convirtieron en renombrados editores invitados de las personalidades de la moda: los diseñadores, las supermodelos - amigos en general. Las páginas de la revista cayó en sus imágenes la infancia, la inspiración, sesión de fotos queridas, acompañándolos con tocar las inscripciones. Me decidí a escribir los números de diciembre para aquellos que han escrito y trabajado para nosotros durante todo el año - nuestros autores. Fue una recompensa por su trabajo profesional. "
El primer número, de diciembre-enero 1994/1995, Buck ha dedicado al centenario del cine y la puso en la portada de la fotografía en blanco y negro de Marlene Dietrich. Luego hizo un número musical, seguido de - "La moda y el arte", con el tiroteo, inspirado por Rodchenko y Mayakovsky, Oskar Schlemmer y Jackson Pollock. Y el último número de la Navidad, editado por Buck, a finales de 2000 se convirtió en el libro de referencia "Quién es Quién" en el turno de teatro del siglo.
Pero el mejor enfoque es ilustrado por Joan "científicos" y los números de "amor". La primera, titulada "La moda y la ciencia. Archivos del futuro ", Joan fue lanzado en 1998. No sólo se esperaba de este tipo de temas tomados en entorno com futuristas trajes postapokaliptiches - la revista entrevistó a los paleontólogos franceses, los físicos cuánticos, los historiadores de las matemáticas. Botánico, dijo acerca de las características del crecimiento de los jardines colgantes, un profesor en el Instituto Pasteur - sobre la estructura del cerebro con tomografías como ilustraciones. En lugar de viajar en las orillas azules de los corresponsales fue a la High Altitude Observatory nuclear a bordo del rompehielos Polar, un centro de investigación nuclear y el espacio del centro de "Baikonur". Una cartera por separado se dedicó a los fractales - resultó que en las brillantes páginas, que se ven mejor que las impresiones y Emilio Pucci Etro, y el título de "alimentos" - Gastronomía molecular receta.
"Nadie aún no entiende cómo se me permite hacer tal cosa - riendo Joan. - Yo estoy incluyendo. Pero la idea, estoy, como siempre, convocó a una editorial, dijo. Y, como siempre, no estaban satisfechos. Y después se me acercó por la editora de moda Caroline van der Worth, y dijo que es - la licenciatura de matemáticas. A continuación, el estilista Delfín Treanton fue un físico.Finalmente me convenció de que la ciencia no está lejos de ser el fotógrafo de moda Eric Traore: este joven con rastas, imaginar, también, se graduó en el Departamento de Física. Aquí están cuatro de nosotros y nos hicieron la habitación. "
El nuevo milenio VOGUE francés se reunió con el modelo desnuda Eva Eva Niltovoy en la imagen en la ke superposición y el tema de "Amor". "Cuando los franceses dicen que amor, que significan el amor físico - dice Joan. - Estoy dando voz al tema del consejo de redacción, pensé en el sentimiento de amor.Y todos estuvieron de acuerdo que vamos a hacer el número de relaciones sexuales. Así que en vez de angelitos en el tiroteo fueron los modelos de medias, vendas, y con las piernas abiertas. Curiosamente, he decidido publicar una de las cartas de amor de George Sand. Al igual que una epístola romántica casta, pero si tener una idea, discernir el significado, resulta la pornografía pura. "
Aún así, siguen siendo un Buck: el mismo tiro con las piernas que marcó el comienzo citas de Pascal, de Sófocles, y Charlotte Bronte. Uno de los principales artículos de este tema, en general, es su tesis sobre los estudios culturales - que examina el componente erótico de laberintos con un análisis detallado del mito del Minotauro y el epílogo de Voltaire.
Tal es el enfoque adoptado en París con una explosión - la circulación de la revista casi se ha duplicado. Eugenia Melián, en el centro de los nueve principales agentes fotógrafo David Lachapelle, recuerda: "Cuando el nombre se llama Joan, la gente lo primero que me dicen - que estaba condenado maestro inteligente, sutil y brillante de las palabras. Cuando me llevó a David a su encuentro, he me temblaban las rodillas. Ella era enérgico, brillante, con un brillante sentido del humor - y de una manera sorprendentemente familiar.David ofreció inmediatamente su primer trabajo - de disparo para la edición de septiembre, dedicada a la alta costura ». Ahora Melian - productor de televisión muestran la vida cotidiana moderna en la escuela de modelaje en París, donde Buck se estrella en el otoño como la directora. "Cuando yo era hace dos años comenzó a trabajar en una historia, pensé inmediatamente en Joan. Era necesario no poner en ridículo el mundo de la moda, como lo hizo Robert Altman en "Pret-a-porter" y demostrar su ingenio y profundidad. Nadie mejor con que Juana no podría hacer frente. "
Tanque de hoy VOGUE no es algo que no puede leer - ni siquiera las hojas."Karin (Roytfeld - el sucesor de Joan como editor en jefe -.. Prim VOGUE) le envió. Pero es difícil - leer una revista que una vez editado. Empezar a pensar, ¿qué harías de manera diferente. Yo no quiero involucrarme. Estoy cansado de la moda. La gente en el mundo de la moda - cerrado, siempre alerta y en las Islas nervios. Una vez leí un libro brillante, Suzy Menkes, y tan impresionada que le escribió una carta llena de elogios. Y ella me respondió con mucha cautela, "¿Te gusta? Bien, bien. " Usted ve, ella hizo ese trabajo y no está dispuesto a deleitarse en su valor nominal! Partiendo de VOGUE, decidí que me volvería a livoy. Estoy cansado - se sienten miserables y sin ningún motivo ".
Transferido en el año 2001, se trasladó a la provincia de Santa Fe, Nuevo México y comenzó el teatro, y aprendió a improvisar en el escenario y comenzó de nuevo a escribir la obra (incluidas las que ocupan la de la duquesa de Windsor). Luego se dio la mayor parte del Instituto de vestuario traje de Nueva York, Museo Metropolitano de ropoliten porque "no hay nada más triste que un ex Glavred VOGUE, que lleva una década atrás." "Quiero darlo todo. Sin embargo, Harold Koda (Director del Instituto para el traje -.. Prim VOGUE) vino a mi casa, me miró y me dijo: "Por lo tanto, Chanel, Yves Saint Laurent, Chanel, Yves Saint Laurent ... Cariño, tenemos plena y que, entre otros. Hay algo ingenioso? "Tuvimos que llevarlo a la" vestimenta japonesa esquina ". Ahora ya no tengo la cosecha de Comme des Garçons. Y me encantó la ropa. "
Pequeñas cosas de la década de los noventa. "La moda era malo, entonces.La elección estaba entre un nylon negro plisado un belga de poliéster plisado minimalista y gris otra minimalista belga. Thierry Mugler chaquetas abotonadas sólo se veía bien. Sin embargo, Azzedine chaquetas Alaya me gustó, pero no vestido para que él adoraba. A pesar de ... Thomas Maier Hermès hizo cosas buenas, Tom Ford de Gucci e Yves Saint Laurent. Y, por supuesto, Karl ".Joan Lagerfeld llama un genio: "Él fue el primero de los diseñadores empezaron a trabajar en múltiples marcas y para cada caso es diferente, no duplique la colección. Pero en el vestido Galliano nunca me sentí bien. Porque no se puede cortar el hombro. Usted ve, en la silueta, parte de la manga sisa a la puerta - la más importante. Si está bien adaptada, la cosa está sentado. Si es malo, entonces todo es malo. Sólo Chanel, Saint Laurent, Lagerfeld y Sonia Rykiel capaz de adaptar el hombro perfecto. Rykiel, creo que los mejores diseñadores contemporáneos, a pesar de que se dedica a la moda de medio siglo. Acerca de los jóvenes PAX modelo, no estoy diciendo - No sé. Por lo tanto - en los suéteres rikelevskih soñaba en los años sesenta, cuando era una colegiala. Luego, con el placer de traje y vestidos. Ella - Chanel nuestro tiempo ".
Ahora, Buck no es el vestido, "Desde vestidos a llevar tacones. Y entonces usted tiene que caminar despacio o utilizar la máquina. Y yo camino rápido y me encanta caminar. Además, el vestido y tacones de llevar, si usted tiene hermosas piernas. Y yo no. " Porque en su trajes de noche - esmoquin Armani, en el día - Hermès capa años Mayer ("Hermes Wear - esto es algo que no tira"), chaquetas, Prada y diez pares de pantalones negro amplio - todas las marcas de Nu, la tienda donde ella accidentalmente pasado, cuando llegué a Estambul para escribir otro ensayo. "He comprado cuatro pares, y ahora los llevo - amigos. Desde que se convirtió en una actriz, con pantalones y camisas solamente - no me Alaïa a tumbarse en el suelo durante los ensayos! Vestido debe ser el fin de subrayar su condición, o para vestir ", - dice Joan.
Situación de la actriz y repor tera-dzhetsettera, explica lo que es para la joyería (Kenneth Lane, Chanel, plata tradicional de la India): "Las joyas deben hacerte feliz, y joyas de algunos problemas: hay que guardarlos en el banco, si se pone en - caminar con un guardia. Voy al teatro por las noches y regresar a casa en el metro. Además de recoger las joyas, que necesitan en su vida fuera un hombre rico. Y nunca he resultó. "
Al decir esto, Buck sale de la bolsa de ciática son de pelo de perro: comprar en el Arbat para un novio. "Él tenía cincuenta años, que el dibujante. Y que significa tres mil efectivos, dibujado a mano. Dibuja de pie, por lo que al final del día no se dobla. " Actualmente en bazares Izmaylovo Buck adquirió la caza-ver-abrigo de piel de oveja sin esquilar, la producción en el año 1978 la isla, como el sello de tinta en el revestimiento sobre el karma. "Es en ruso, ¿no? Que tendría que comprar un sombrero con un pastel. Ya sabes, he caminado a través del puente Kuznetsk. Usted tiene un excelente concepto tiendas diseñadores rusos: Viva Vox, rin Chapu, Terekhov Alexander. Pero luego me fui a las boutiques de las marcas extranjeras. Es una pesadilla! El hecho de que la elección de Moscú para los compradores, alucinante! "
Entramos en el GUM. "En 1989, cuando llegué a Moscú por primera vez a la encuesta de la fiesta de Vanity Fair, sólo se venden calcetines grises y pasta - dice ella, caminando Burberry boutiques pasado. - ¡Oh! Voy a demostrar que ahora es "Joan saca de su bolso un color amarillo y negro, fotografía en blanco: es en el contexto de un panel con un retrato del Secretario General Gorbachov. ¿Por qué se lo lleva con usted? Nostalgia por la época en que los estilistas no han descartado las revistas, la moda era todos los tonos de negro, y París estaba a sus pies? "Que Dios te acompañe! Todo está cambiando, y que era bueno. Aquí en Moscú ahora, y mira a los veinte años de Bentley disco niñas. Que son, por cierto, he visto en cualquier parte del mundo se Bentley lejía? Sólo estoy aquí, por primera vez que lo vi. Siempre he pensado que doblado ley debe ser de plata o azul. ¿Qué estoy haciendo? Sí.Si estoy en algo y se pierda, por lo que es en Nuevo México. Para los paisajes, a su casa con paneles solares. Miró a la montaña de Santa Fe, donde seis meses del año es la nieve. Pero el calor solar suficiente para calentar la casa durante el invierno - a excepción de los días en que estaba nevando. Si estaba en el segundo día, íbamos con su novio y se fue al hotel.Es para una vida tan dulce echo de menos en su apartamento en la calle 42 ª a una cuadra del río Hudson. "
Joan hace las últimas fotos en el iPhone, antes de ir a ella en Domodedovo.De camino a casa tuvo que saltar a Londres para hacer un informe sobre el alcalde de la localidad, museos y vida en la calle. Una semana más tarde llegará a Moscú su compañero de equipo y el fotógrafo estará en los mismos lugares, para hacer fotos profesionales. "Sobre la cuestión de nostalgia. En los años ochenta se hizo con Helmut Newton cosas sobre Praga. Luego se dirigió primero a seleccionar los lugares más pintorescos, y luego me acerqué a él y se describe. Así que se fue y tomó fotos, al parecer, todos los clubes de striptease y los prostíbulos de Praga. Con el debido respeto a Hellmuth, ya la vez mucho más decente. Eso no es moda, no la gente ya no estoy interesado
Albert Galeev passou três dias em Moscou com um ex-editor-chefe da VOGUEParis, e agora - um escritor e atriz Joan Juliet Buck.
Smoking de lã, Ralph Lauren coleção; top de seda, Chapurin; colar de ourocom diamantes, safiras, esmeraldas e corais, Bvlgari, colares de pérola e resina, Chanel, colar de pérolas e cristais Swarovski sobre uma tira de couro, Helene Zubeldia.
"A única coisa que as pessoas saibam sobre mim é que eu sou francês. Sim!Eu vivi na França, falam francês, editado VOGUE francesa. E eu - um americano. Americano de nascimento, francês pelo sensação de mundo, um modo de vida Inglês. Cappuccino com canela, por favor. E uma garrafa dePanna ». Assim, seca e salientou simultaneamente exaustiva, petiteshestidesyatidvuhletnyaya morena comentou que minha observação depois de se mudar de Paris a Nova York, ela começou a olhar mais francês. É afeganiscalça preta, colete com finas listras pretas. No cabelo cortado curto, duro -estrias flagrante de cinza. Para "owl" óculos em tartaruga-frame - olhos tenaz,irônico e inteligente. Seu nome é Joan Juliet Buck. Para aqueles quecomeçaram a seguir as tendências da moda antes de Tavi Gevinson, o nome significa "chefe VOGUE meia Paris segundo da década de noventa," o maisintelectual da história da VOGUE.
No café de uma das pistas Arbat estamos à espera de meio-dia, quando o open casa-museu de Stanislavsky noite Renata Litvinova é Joan backstage Moscow Art Theater, e ela quer sintonizar. Além disso, a atriz o tanque em si: a partir do conhecido para o público - jogado em pozaprosh logodney culinária comédia "Julie & Julia" bitchy diretriz escola Le Cordon Bleu. Em Moscou que segundo as instruções da U. S. Condé Nast Traveller, que escreve artigos sobre cidades ao redor do mundo. Ela queria saber se ainda temos "prefeito que terrível, reenactors", porque no Melnikova casa (ela adora construtivismo) não pode fazer um museu ... "Você pode citar?" - Abre um bloco de notas. No lugar de otstavnitse eminente vem repórter cáustica e espirituoso.
"Em 1994, Jonathan (Newhouse, presidente da Condé Nast International -.. Prim VOGUE) pediu-me para liderar a Vogue francesa e deu carta branca.Circulação foi, então, 60 mil cópias. Me foi dada uma tarefa, eu aceitei o desafio. Essa é a história toda - Joan encolhe os ombros. - Na minha vida foi um período estranho. Eu joguei o frend luta, era inverno, e esse dia foi terrível em toda a neve. Sim, até o gato foi ao banheiro, foi necessário mudar o enchimento. Eu pensei, 'Que no final, eu vou perder se a concordar com esta proposta? "Eu não era um homem da moda. Parecia louco. Em geral, para a primeira vez que fui convidado a liderar a VOGUE francesa de volta na década de oitenta. Então eu apenas respondeu: "Como você se atreve! Eu sou um intelectual! ""
Larry Gagosian no Gallery, em Nova York, 2010
A história de sua vida, como eles dizem, poderia ter orgulho do lugar em um livro sobre a história da cultura do século XX. Seu pai, um militar declaração Jules Buck - um dos fundadores do Comitê contra a caça às bruxas comunistas em Hollywood, junto com Humphrey Bogart e John Huston o diretor (que representou o padrinho de JK). Sua mãe, Joyce Goetz modelo estreou na Broadway com um amigo sobre a Lauren Bacall agência, e depois de se mudar para Hollywood, foi com ela a olhar para as janelas da casa na Sunset Boulevard Bogart. Uma vez casados, assumiu design de interiores, e mais tarde dirigiu a sede da eleição dos candidatos presidenciais Jimmy Carter e George McGovern.
Fala francês como sua língua nativa, Joan estudou por três anos - Jules Buck cansado de macartismo e se mudou com sua família em Paris. Aos seis anos, começou a escrever peças para o teatro de bonecos (a propósito, a invasão soviética da Hungria): o pai proibiu até mesmo sonho de se tornar uma atriz.Quando ela tinha nove anos, Bucky se mudou para Londres. "Joan estudou ballet e teve tempo de ler tudo de Shakespeare. Ela já foi um homem da Renascença ", - recorda a atriz Anjelica Huston, filha de John, com quem Buck cresceu.
Na swinging London, Buck tem um corte de cabelo bob marca com uma despedida oblíquo (que fez a Vidal Sassoon). Então ela foi para Nova York, Sarah Lawrence College, a alma mater de Barbara Walters, Yoko Ono e outros liberais elites americanas. Aos dezenove anos, começou a escrever uma resenha para Glamour nos livros, mas Winky levou o nome do meio - Julieta em homenagem a sua avó direito do Odessa Sitka Julia Bronstein.Resultados em 23 tornou-se o editor de cultura rum da Vogue britânica. Era um homem Wear Daily correspondente Wo em Roma e Londres, escreveu uma coluna para VOGUE com quem americano e The New Yorker, pesquisados no filme Vanity Fair. "E depois do acidente foi a trendsetter da moda" - Buck rindo.
Com Peter O'Toole na estréia de "Lord Jim", em Londres, 1965, Joan na faculdade, no final de 1960.
Antes de JK VOGUE frantsuzs Kim três décadas, foto da direita: Guy Bourdin nos anos setenta e Helmut Newton, o final dos anos oitenta - Pat Rick Demarchelier e Peter Lindbergh. Buck também foi parcial para o herdeiro da VOGUE palavra quinquagésimo editor-chefe: EUA - Diana Vreeland, tem feito um nome na kolumnistike e Skogen francês - Edmond Charles-Roux, laureado com o Goncourt e autor de uma das melhores biografias de Coco Chanel.
Buck começou com, anunciou pessoal: Mrs. P em Nala não será frases como "Esta queda, sua cabine arcos piscou", após o que metade do conselho editorial, incluindo o editor, escreveu uma carta de demissão. "As mulheres francesas não precisa de uma revista que fala como se vestir. Ela já sabe como - diz Joan. - Ela já tem uma camisola preta, a que chamam a compra de um mês. Francês - uma nação de intelectuais, há uma alta porcentagem de pessoas com ensino superior, mas o mais importante - eles são muito exigentes sobre o que recebem para seu dinheiro, eles gastam o seu tempo.Eu tive que subir a este nível. "
Como resultado, VOGUE reconciliados versão do Buck que lêem brilhante considerada muito glupyshek provincial, e aqueles que viviam em revistas de moda, como a Bíblia. Será que é porque Buck gostou do filme "O Diabo Veste Prada» - sua heroína, protegendo a frente de seus amigos favoritos Runway, falava como VOGUE bakovskom: «O facto de revista de moda, não significa automaticamente que ele é estúpido. Nós escrevemos sobre a AIDS na África, a violência doméstica, dependência de drogas entre adolescentes. "
Quando Buck número de textos em VOGUE triplicou. Houve um regular tema "Filosofia", onde as questões eternas respondeu, referindo-se opuses Spinoza, Platão e Kant. Mas a maior revolução tornou-se o número de Natal."Em VOGUE era uma tradição - elas se tornaram editores convidados de renome de personalidades da moda: os designers, supermodelos - amigos em geral. As páginas da revista caiu nas fotos de sua infância, inspiração, sessão de fotos acarinhados, acompanhando-os com inscrições tocar. Eu decidi dar os números de dezembro para quem escreveu e trabalhou para nós todo o ano - nossos autores. Foi uma recompensa pelo seu trabalho profissional. "
Covers rozhdest vienense quartos Vogue vezes Buck: "Cinema", de 1994, "Moda e Nauka", de 1998, e Jubileu, "Setenta e cinco anos de Vogue francesa», de 1995.
O primeiro número, de dezembro-janeiro 1994/1995, Buck tem dedicado ao centenário do cinema e colocar na capa da fotografia em preto e branco de Marlene Dietrich. Em seguida, fez um número musical, seguido de - "Moda e arte", com o tiroteio, inspirado por Rodchenko e Maiakovski, Oskar Schlemmer e Jackson Pollock. E número no último Natal, editado por Buck, no final de 2000 tornou-se o livro de referência "Quem é Quem" na virada do teatro do século.
Mas a melhor abordagem é ilustrado por Joan "científica" e "amor" números.A primeira, intitulada Fashion "e ciência. Archives of the Future ", Joan foi lançado em 1998. Não foi só esperar deste tipo de problemas levados em cortejo com trajes futuristas postapokaliptiches - a revista entrevistou os paleontólogos franceses, os físicos quânticos, os historiadores da matemática. Botânico dito sobre as características de crescimento dos jardins suspensos, professor no Instituto Pasteur - sobre a estrutura do cérebro com tomogramas como ilustrações. Em vez de viajar nas margens azuis dos correspondentes foi para o observatório de grande altitude a bordo de navio quebra-gelo movido a energia nuclear Polar, um centro de pesquisa nuclear e espacial center "Baikonur". A carteira separada foi dedicada a fractais - descobriu-se que nas páginas brilhantes, que parece melhor do que impressões e Emilio Pucci Etro, eo título "Food" - receita gastronomia molecular.
"Ninguém ainda não entender como eu estou autorizado a fazer tal coisa - rindo Joan. - Eu estou incluindo. Mas a idéia, eu sou, como sempre, convocou um editorial, disse. E, como sempre, estavam insatisfeitos. E depois fui abordado por editora de moda Caroline van der Worth, e disse que ele é - o bacharel em matemática. Em seguida, o estilista Dolphin Treanton foi um físico. Finalmente me convenceu de que a ciência não está longe de ser o fotógrafo de moda Eric Traore: este jovem com dreadlocks, imagine, também, graduado do Departamento de Física. Aqui estão quatro de nós e fez nesta sala. "
No papel de Madame Brassar em "Julie and Julia", 2009
O novo milênio VOGUE francesa reuniu-se com modelo nua Eve Eve Niltovoy na imagem na sobreposição e ke o tema "Amor". "Quando dizem os franceses amour, que significa o amor físico - diz Joan. - Estou dando voz ao tema do conselho editorial, eu pensei sobre o sentimento de amor. E todos concordaram que faremos o número de relações sexuais. Então, ao invés de querubins no tiroteio foram modelos em meias, ataduras, e com as pernas abertas. Curiosamente, eu decidi publicar uma das cartas de amor de George Sand. Como uma epístola casta romântico, mas se você ter uma idéia, discernir o significado, transforma-se a pornografia pura. "
Mesmo assim, continuam a ser um Buck: que mesmo disparou com as pernas, ela inaugurou citações de Pascal, de Sófocles, e Charlotte Bronte. Um dos principais artigos desta edição, em geral, é a sua tese sobre estudos culturais - ele examina o componente erótico de labirintos com uma análise detalhada do mito do Minotauro e do epílogo de Voltaire.
Tal abordagem é adotada em Paris com um estrondo - a circulação da revista quase dobrou. Eugenia Melian, no meio do fotógrafo prime nove David Lachapelle agente, recorda: "Quando o nome foi chamado Joan, a primeira coisa que as pessoas me dizem - que ela estava condenado mestre inteligente, sutil e brilhante das palavras. Quando eu tomei David para conhecê-la, eu tenho meus joelhos tremiam. Ela foi enérgico, brilhante, com um sentido de humor brilhante - e uma maneira surpreendentemente familiar.Imediatamente ofereceu Davi, seu primeiro trabalho - fotografar para a edição de setembro, dedicado à alta costura ". Agora Melian - produtor de TV mostram a vida moderna cotidiana em Paris escola de modelos, onde Buck vai estrelar no Outono como a diretora. "Quando eu era há dois anos começou a trabalhar em uma história, pensei imediatamente de Joan. Era necessário não para ridicularizar o mundo da moda, como fez Robert Altman em "Prêt-à-porter" e mostrar o seu espirituoso e profundamente. Ninguém melhor com Joan que não iria lidar. "
No papel de menina rica, a Sra. Prest ekspatki em filme indie-adaptação de "Cartas Aspern" Henry James, 2010;
VOGUE tanque de hoje não é algo que não pode ler - nem mesmo os Leafs."Karin (Roytfeld - sucessor de Joana como editor-chefe -.. Prim VOGUE) lhe enviou. Mas é difícil - para ler uma revista que você uma vez editada. Começar a pensar, o que você faria de forma diferente. Eu não quero me envolver.Estou cansado de moda. Pessoas no mundo da moda - fechado, sempre alerta e nas Ilhas nervos. Certa vez li um livro brilhante, Suzy Menkes, e tão profundamente comovido que ela lhe escreveu uma carta cheia de elogios. E ela me respondeu com muita cautela, "Você gostou? Bem, bem. " Você vê, ela fez esse trabalho e não está pronto para se deleitar no valor de cara!Partindo de VOGUE, eu decidi que ficaria feliz livoy. Estou cansado - se sentir miserável, e sem qualquer motivo ".
Transferida em 2001, ela se mudou para a província de Santa Fe, Novo México e começou no teatro, e aprendi a improvisar no palco e começou de novo a escrever a peça (incluindo ocupando-lhe a duquesa de Windsor).Então, ela deu a maior parte do Instituto wardrobe traje de New York Metropolitan Museum of ropoliten porque "não há nada mais triste do que um ex-Glavred VOGUE, que usa uma década atrás." "Eu quero dar tudo. Mas Harold Koda (Diretor do Instituto para o traje -.. Prim VOGUE) veio à minha casa, olhou para mim e disse: "Então, Chanel, Yves Saint Laurent, Chanel, Yves Saint Laurent ... Querida, temos plena e que, e muito mais. Há algo espirituoso? "Tivemos de levá-lo ao" roupeiro canto japonês ". Agora já não tenho a vindima Comme des Garçons. E eu amei suas roupas. "
Seu pequenas coisas da década de noventa. "A moda era ruim então. A escolha foi entre um nylon preto plissado um poliéster minimalista e cinza plissada belga outra minimalista belga. Jaquetas de Thierry Mugler parecia bom só abotoado. Mas jaquetas Azzedine Alaya eu gostava, mas não se vestem para que ele adorava. Embora ... Thomas Maier Hermès fez coisas boas, Tom Ford da Gucci e Yves Saint Laurent. E, claro, Karl. "
Com Karl Lagerfeld, de 2005, com os editores da VOGUE Skogen britânicos e americanosAlexandra Shulman e Anna Wintour, 1998;
Joan Lagerfeld chama de gênio: "Ele foi o primeiro dos designers começou a trabalhar em várias marcas e para cada caso é diferente, não duplicar a coleção. Mas no vestido Galliano nunca me senti bem. Porque ele não pode cortar seu ombro. Você vê, em silhueta, parte da manga cava à porta - o mais importante. Se for bem adaptado, a coisa está sentado. Se ruim, então a coisa toda é ruim. Apenas Chanel, Saint Laurent, Lagerfeld e Sonia Rykiel capaz de adequar o ombro perfeito. Rykiel, eu acredito que os melhores designers contemporâneos, mesmo que ela está envolvida na moda meio século. Sobre o jovem modelo PAX, eu não estou dizendo - eu não sei. Então - em blusas rikelevskih sonhei voltar nos anos sessenta, quando ela era uma colegial. Em seguida, com o prazer de usar ternos e vestidos. Ela - Chanel nosso tempo ".
Agora, Buck não é vestido, "A partir de vestidos para usar salto. E então você tem que andar devagar ou usar a máquina. E eu ando rápido e eu amo a andar. Além disso, o vestido e salto alto para usar, se você tem pernas bonitas. E eu não tenho. " Porque, na sua noite de desgaste - smokings Armani, no dia - ano Hermès casaco Mayer ("Hermès Wear - isso é algo que não joga"), casacos, Prada e dez pares de calças pretas espaçosos - todas as marcas de Nu, a loja onde ela acidentalmente embora, quando cheguei a Istambul para escrever um outro ensaio. "Quatro pares comprados, agora eu estou trazendo em seus - amigos. Desde que me tornei uma atriz, vestindo calças e camisas só - não Alaïa-me a deitar no chão durante os ensaios!Vestido deve ser para sublinhar o seu estatuto, ou vestir-se ", - diz Joan.
Status de uma atriz e TÓRIO tera-dzhetsettera ela explica que é para a jóia (Kenneth Lane, Chanel, prata tradicional indiana): "Jóias deve fazê-lo feliz, e jóias de alguns problemas: é preciso armazená-los no banco, se colocar -andar com um guarda. Eu vou ao teatro, à noite e voltar para casa no metrô.Além de coletar jóias, eles precisam em sua vida fosse um homem rico. E eu que nunca se viu. "
Ao dizer isso, Buck sai do saco são de ciática de pêlo de cão: comprei na Arbat de um namorado. "Ele era de cinqüenta, ele cartunista. E isso significa que três mil pessoas, desenhados à mão. Chama-lo de pé, de modo que no final do dia não se dobrar. " Actualmente em bazares Izmaylovo Buck comprou o caça-watch-revestimento de pele de carneiro não cortado, em 1978 produção Island, como o carimbo a tinta sobre forro de karma. "É em russo, não é? Que teria que comprar um chapéu com uma torta. Você sabe, eu andei pela ponte Kuznetsk. Você tem um conceito excelente lojas designers russos: Viva Vox, Chapu rin, Alexander Terekhov. Mas depois fui para as lojas de marcas estrangeiras. É um pesadelo! O fato de que a escolha de Moscou para seus compradores, confunde a mente! "
Entramos no GUM. "Em 1989 quando cheguei em Moscou pela primeira vez para o levantamento do festival para a Vanity Fair, havia vendido apenas meias cinza e massas - diz ela, andando Burberry boutiques passado. - Oh!Eu vou te mostrar agora é "Joan puxa de sua bolsa um amarelado fotografia em preto e branco: é contra o pano de fundo um painel com um retrato do Secretário-Geral Gorbachev. Por que ela usa-lo com você? Nostálgico para o momento em que os estilistas não descartam revistas, moda era todos os tons de preto, e Paris estava a seus pés? "Deus esteja com você! Tudo está mudando, e isso era bom. Aqui em Moscou agora, olhar para 20 anos de Bentley disco meninas. Está, aliás, já vi em qualquer lugar do mundo Seja Bentley soda cáustica? Eu só estou aqui, você viu ele. Eu sempre pensei que Bent ley deve ser de prata ou azul. O que estou fazendo? Sim. Se eu estou em alguma coisa e perder, por isso é no Novo México. Para paisagens, para a sua casa com painéis solares. Ele olhou para o monte de Santa Fe, onde seis meses do ano é neve. Mas o calor solar suficiente para aquecer a casa durante o inverno - com exceção de dias em que estava nevando. Se ele estava no segundo dia, íamos com o namorado e foi para o hotel. É para uma vida tão doce Eu sinto falta no seu pombal na 42th rua um bloco a partir do rio Hudson. "
Joan faz as últimas fotos no iPhone, antes de irmos para ela em Domodedovo. No caminho para casa ela teve que pular para Londres para fazer uma reportagem sobre o prefeito local, museus e vida nas ruas. Uma semana mais tarde ela virá a Moscou companheiro de equipe e fotógrafo estará no mesmo lugar, para fazer fotos profissionais. "Sobre a questão da nostalgia. Na década de oitenta que fizemos com Helmut Newton coisas sobre Praga. Em seguida, ele foi primeiro para selecionar os pontos mais belos, e então eu fui até ele e descritas. Então ele foi e tirou fotos, ao que parece, todos os clubes de strip e bordéis de Praga. Com todo o respeito devido à Hellmuth, agora um tempo muito mais decente. Isso não é apenas moda, não pessoas que eu não estou mais interessado. "
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Life after VOGUEAlbert Galeev spent three days in Moscow with a former chief editor of Paris VOGUE, and now - a writer and actress Joan Juliet Buck.
"The only thing people know about me is that I am French. Yes! I lived in France, speak French, edited French VOGUE. And I - an American. American by birth, French by world sensation, an English way of life. Cappuccino with cinnamon, please. And a bottle of Panna ». Thus, dry and stressed simultaneously exhaustive, petite brunette shestidesyatidvuhletnyaya commented my remark that after moving from Paris to New York she began to look more French. It afghani black pants, vest with thin black stripes. In short cropped hair, hard - blatant streaks of gray. For "owl" glasses in tortoise-shell frame - tenacious eyes, ironic and intelligent. Her name is Joan Juliet Buck. For those who began to follow the fashion trends before Tavi Gevinson, the name means' chief VOGUE Paris second half of the nineties, "the most intellectual in the history of VOGUE.
In the cafe of one of the Arbat lanes we are waiting for noon, when the open house-museum of Stanislavsky evening Renata Litvinova is Joan backstage Moscow Art Theater, and she wants to attune. In addition, the tank itself actress: from the known to the public - played in pozaprosh logodney culinary comedy "Julie & Julia" bitchy directrix school Le Cordon Bleu. In Moscow it on the instructions of the U.S. Condé Nast Traveller, which writes articles about cities around the world. She was wondering still whether we have "that terrible mayor, reenactors," why in the house Melnikova (she loves to constructivism) can not make a museum ... "Can you cite?" - It opens a notepad. In place of eminent otstavnitse comes caustic and witty reporter.
"In 1994, Jonathan (Newhouse, president of Condé Nast International. - Prim. VOGUE) asked me to lead the French VOGUE and given carte blanche.Circulation was then sixty thousand copies. I was given a task, I accepted the challenge. That's the whole story - Joan shrugs. - In my life was a strange period. I threw the fight frend, it was winter, and that day was terrible at all the snow. Yes, even the cat went to the toilet, it was necessary to change the filler. I thought, 'What in the end, I will lose if the agree to this proposal? "I was not a man of fashion. It looked crazy. In general, for the first time I was asked to lead the French VOGUE back in the eighties. Then I only replied: "How dare you! I'm an intellectual! ""The story of her life, as they say, could take pride of place in a textbook on the history of twentieth-century culture. His father, a military statement Jules Buck - one of the founders of the Committee against the communist witch hunt in Hollywood, along with Humphrey Bogart and director John Huston (who accounted for JK's godfather). His mother, Joyce Goetz model debuted on Broadway with a friend on the agency Lauren Bacall, and after moving to Hollywood, went with her to look at the windows of the house on Sunset Boulevard Bogart. Once married, took up interior design, and later headed the election headquarters of presidential candidates Jimmy Carter and George McGovern.
Speak French as their native, Joan studied for three years - Jules Buck tired of McCarthyism and moved with his family in Paris. At six, began to write plays for the puppet theater (by the way, the Soviet invasion of Hungary): the father has forbidden even to dream of becoming an actress. When she was nine, Bucky moved to London. "Joan studied ballet and had time to read all of Shakespeare. She already was a Renaissance man, "- recalls the actress Anjelica Huston, daughter of John, with whom Buck grew up.
In swinging London, Buck got a haircut bob branded with an oblique parting (it made the Vidal Sassoon). Then she went to New York's Sarah Lawrence College, the alma mater of Barbara Walters, Yoko Ono and other liberal American elites. At nineteen, began to write a review for Glamour on the books but Winky took the middle name - Juliet in honor of her grandmother right-Odessa Sitka Julia Bronstein. Results in twenty-three became the editor of rum culture of British VOGUE. Was a correspondent Wo men's Wear Daily in Rome and London, wrote a column for American with whom VOGUE and The New Yorker, surveyed in the movie Vanity Fair. "And then the accident was the trendsetter of fashion" - laughing Buck.
Before JK Kim frantsuzs VOGUE three decades, right photo: Guy Bourdin in the seventies and Helmut Newton, the late eighties - Pat Rick Demarchelier and Peter Lindbergh. Buck also was partial to the heir to the word VOGUE fiftieth chief editor: U.S. - Diana Vreeland, has made a name in kolumnistike and Frenchman Skogen - Edmond Charles-Roux, Goncourt laureate and author of one of the best biographies of Coco Chanel.
Buck started with, has announced staff: Mrs. P in Nala will not be phrases like "This fall, their bows cab flashed," after which half of the editorial board, including the publisher, wrote a letter of resignation. "French women do not need a magazine that tells how to dress. She already knows how, - says Joan. - She already has a black sweater, which you call the purchase a month. French - a nation of intellectuals, there is a high percentage of people with higher education, but most importantly - they are very demanding on what they get for their money, they spend their time. We had to climb up to this level. "
As a result, VOGUE reconciled version of Buck who read glossy considered provincial glupyshek lot, and those who lived in fashion magazines, like the Bible. Is it because Buck liked the movie "The Devil Wears Prada» - its heroine, protecting the front of your friends favorite Runway, spoke like a bakovskom VOGUE: «The fact that fashion magazine, does not automatically mean that he is stupid. We write about AIDS in Africa, domestic violence, teenage drug addiction. "
When Buck number of texts in VOGUE has tripled. There was a regular topic "Philosophy", where the eternal questions answered, referring to opuses Spinoza, Plato, and Kant. But the main revolution became the Christmas number. "In VOGUE was a tradition - they became renowned guest editors of fashion personalities: the designers, supermodels - friends in general. Those pages of the magazine fell out on their childhood pictures, inspiration, cherished photo shoot, accompanying them with touching inscriptions. I decided to give the December numbers for those who wrote and worked for us all year - our authors. It was a reward for their professional work. "
The first number, de December-January 1994/1995, Buck has dedicated the centenary of cinema and put on the cover of black and white photograph of Marlene Dietrich. Then made a musical number, followed by - "Fashion and art", with the shooting, inspired by Rodchenko and Mayakovsky, Oskar Schlemmer and Jackson Pollock. And last Christmas number, edited by Buck, in late 2000 became the reference book "Who's Who" in the theater turn of the century.
But the best approach is illustrated by Joan "scientific" and "love" numbers.The first, entitled "Fashion and science. Archives of the Future ", Joan was released in 1998. It was not only expected from this kind of issues taken into futuristic outfits postapokaliptiches com entourage - the magazine interviewed the French paleontologists, quantum physicists, historians of mathematics.Botanist told about the features of growing the hanging gardens, a professor at the Pasteur Institute - about the structure of the brain with tomograms as illustrations. Instead of traveling on the azure shores of the correspondents went to the high altitude observatory aboard nuclear-powered icebreaker Polar, a nuclear research center and space center "Baikonur". A separate portfolio was devoted to fractals - it turned out that in the glossy pages, they look better than prints and Emilio Pucci Etro, and the heading "Food" - recipe molecular gastronomy.
"No one still does not understand how I am allowed to do such a thing - laughing Joan. - I am including. But the idea, I am, as always, convened an editorial, said. And, as always, were dissatisfied. And after I was approached by fashion editor Caroline van der Worth, and said that it is - the bachelor of mathematics. Then the stylist Dolphin Treanton was a physicist. Finally convinced me that science is not far from the fashion photographer Eric Traore: this young man with dreadlocks, imagine, too, graduated from the Physics Department. Here are four of us and made this room. "
The new millennium French VOGUE met with nude model Eve Eve Niltovoy in the image on the overlay ke and the theme of "Love." "When the French say amour, they mean physical love - says Joan. - I am giving voice to the theme of the editorial board, I thought about the feeling of love. And all agreed that we will do the number of sex. So instead of cherubs in the shooting were models in stockings, bandages, and with her legs spread. Curiously, I decided to publish one of the love letters of George Sand. Like a chaste romantic epistle, but if you get a grasp, discern meaning, it turns pure pornography. "
Even so, remain a Buck: that same shot with her legs spread she ushered quotations from Pascal, Sophocles, and Charlotte Bronte. One of the main articles of this issue in general is his thesis on cultural studies - it examines the erotic component of mazes with detailed analysis of the myth of the Minotaur and the epilogue of Voltaire.
Such an approach is adopted in Paris with a bang - the magazine's circulation has almost doubled. Eugenia Melian, in the middle of the nine prime photographer David Lachapelle agent, recalls: "When the name was called Joan, the first thing people say to me - that she was damned clever, subtle and brilliant master of words. When I took David to meet her, I have my knees were shaking. She was energetic, bright, with a brilliant sense of humor - and a surprisingly familiar way. Immediately offered David his first job - shooting for the September issue, devoted to the Haute Couture ». Now Melian - TV show producer The Modern everyday life in Paris modeling school, where Buck will star in the autumn as the headmistress. "When I was two years ago started working on a story, I immediately thought of Joan. It was necessary not to ridicule the fashion world, as did Robert Altman in "Pret-a-porter" and show his witty and deeply. No one better with that Joan would not cope. "
Today VOGUE tank is not something that can not read - not even the Leafs."Karin (Roytfeld - Joan's successor as chief editor. - Prim. VOGUE) sent you.But it is difficult - to read a magazine that you once edited. Start to think, what would you do differently. I do not want to get involved. I'm tired of fashion.People in the fashion world - closed, always alert and on the nerves Islands. I once read a brilliant book, Suzy Menkes, and so deeply moved that she wrote her a letter full of compliments. And she answered me very cautiously, "You like it? Well, well. " You see, she did such work and is not ready to take delight at face value! Departing from VOGUE, I decided I would happily livoy. I'm tired - feel miserable, and without any whatsoever reason. "
Transferred in 2001, she moved to the provincial Santa Fe, New Mexico and began the theater, and learned to improvise on stage and began again to write the play (including occupying her the Duchess of Windsor). Then she gave most of the costume wardrobe Institute of New York Museum of Metropolitan ropoliten because "there is nothing sadder than a former Glavred VOGUE, who wears a decade ago." "I do want to give our all. But Harold Koda (Director, Institute for the costume. - Prim. VOGUE) came to my house, looked at me and said, "So, Chanel, Yves Saint Laurent, Chanel, Yves Saint Laurent ... Honey, we have fully and that, and more. There is something witty? "We had to take him to the" Japanese "corner wardrobe. Now I no longer have the vintage Comme des Garçons. And I loved their clothes. "
Her little things from the nineties. "Fashion was bad then. The choice was between a black pleated nylon one Belgian minimalist and gray pleated polyester another Belgian minimalist. Thierry Mugler jackets looked good only buttoned. But Azzedine Alaya jackets I liked, but did not dress for which he adored. Although ... Thomas Maier Hermès did good things, Tom Ford of Gucci and Yves Saint Laurent. And of course, Karl. "Joan Lagerfeld calls a genius: "He was the first of the designers began to work on multiple brands and for each case is different, do not duplicate the collection. But in Galliano dress I never felt good. Because he can not cut his shoulder. You see, in silhouette, part of the armhole sleeve to the gate - the most important. If it is well tailored, the thing is sitting. If bad, then the whole thing is bad. Only Chanel, Saint Laurent, Lagerfeld and Sonia Rykiel able to tailor the perfect shoulder. Rykiel, I do believe the best contemporary designers, even though she is engaged in fashion half a century. About young model PAX, I'm not saying - I do not know. So - on rikelevskih sweaters I dreamed of back in the sixties, when she was a schoolgirl. Then with the pleasure of wearing suits and dresses. She - Chanel our time. "
Now, Buck is no dress, "From dresses to wear heels. And then you have to walk slowly or use the machine. And I walk fast and I love to walk. In addition, the dress and heels to wear, if you have beautiful legs. And I have not. "Because in her evening wear - tuxedos Armani, in the day - Hermès coat Mayer years ("Wear Hermès - this is something that does not throw"), jackets, Prada and ten pairs of black trousers spacious - all brands of Nu, the store where she accidentally gone, when I came to Istanbul to write another essay. "I bought four pairs, and now I carry them - friends. Since I became an actress, wearing only pants and shirts - not Alaïa me to lie on the floor during rehearsals! Dress must be either in order to underline their status, or to dress up ", - says Joan.
Status of an actress and repor tera-dzhetsettera she explains what is for jewelry (Kenneth Lane, Chanel, traditional Indian silver): "Jewelry should make you happy, and jewelry from some problems: you need to store them in the bank, if put on - walk with a guard. I go to the theater in the evenings and return home on the subway. In addition to collecting jewelry, they need to in your life were a rich man. And I have it never turned out. "
In saying this, Buck gets out of the bag are from sciatica of dog hair: bought on the Arbat for a boyfriend. "He was fifty, he cartoonist. And that means three thousand personnel, hand-drawn. Draws it standing up, so that by the end of the day did not bend. " Currently on Izmaylovo bazaars Buck purchased the hunting-watch-coat of unshorn sheepskin, in 1978 produc Island, as the ink stamp on lining on karma. "It is in Russian, is not it? That would have to buy a hat with a pie. You know, I've walked through the Kuznetsk bridge. You have an excellent concept stores Russian designers: Viva Vox, Chapu rin, Alexander Terekhov. But then I went to the boutiques of foreign brands. It's a nightmare!The fact that the choice of Moscow for your buyers, boggles the mind! "
We enter the GUM. "In 1989 when I arrived in Moscow for the first time to survey the festival for Vanity Fair, there were only sold gray socks and pasta - she says, walking past boutiques Burberry. - Oh! I'll show you now is! "Joan pulls from her purse a yellowed black-and-white photograph: it is against the background of a panel with a portrait of General Secretary Gorbachev. Why she wears it with you? Nostalgic for the time when the stylists have not ruled magazines, fashion was all shades of black, and Paris lay at her feet? "God be with you! Everything is changing, and it was good. Here in Moscow now, look at twenty years of girls drive Bentley. You are, incidentally, have seen anywhere in the world Be lye Bentley? I'm just here, you first saw him. I always thought that Bent ley should be silver or blue. What am I doing? Yes. If I'm on something and miss, so it is in New Mexico. For landscapes, to his house with solar panels.He looked at the mountain of Santa Fe, where six months of the year is snow.But enough solar heat to warm the house during the winter - except for days when it was snowing. If he was on the second day, we were going with her boyfriend and went to the hotel. It is for such a sweet life I miss in his loft on 42th street a block from the Hudson River. "
Joan makes the latest photos on iPhone, before we go to her at Domodedovo.On the way home she had to jump up to London to make a report about the local mayor, museums and street life. A week later it will come to Moscow team-mate and photographer will be on the same places, to make professional pictures. "On the question of nostalgia. In the eighties we did with Helmut Newton stuff about Prague. Then he went first to select the most scenic spots, and then I went to him and described. So he went and took pictures, it seems, all the strip clubs and brothels of Prague. With all due respect to Hellmuth, now a much more decent time. That's just not fashion, not people I am no longer interested. "
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La vida después de VOGUEAlbert Galeev pasó tres días en Moscú con el ex editor jefe de Vogue París, y ahora - un escritor y la actriz Joan Juliet Buck.
"Lo único que la gente sepa sobre mí es que soy francés. ¡Sí! Yo vivía en Francia, hablan VOGUE francés, francés editado. Y - un estadounidense.Americano de nacimiento, francés por la sensación del mundo, una manera de Inglés de la vida. Capuchino con canela, por favor. Y una botella de Panna ».Así, seco y subrayó al mismo tiempo exhaustivo, menuda morena shestidesyatidvuhletnyaya comentó mi observación de que después de mudarse de París a Nueva York empezó a buscar a la francesa. Se afghani pantalón negro, chaleco negro con finas rayas. En el pelo corto recortada, duro - rayas flagrante de gris. Para "búho" en el marco de las gafas de carey - los ojos tenaces, irónico e inteligente. Su nombre es Joan Juliet Buck. Para aquellos que comenzaron a seguir las tendencias de la moda antes de Tavi Gevinson, el nombre significa "jefe de VOGUE medio segundo de París de los años noventa," la mayoría de los intelectuales en la historia de VOGUE.
En el café de uno de los carriles de Arbat estamos a la espera para el mediodía, cuando la casa-museo abierto de Stanislavsky noche Renata Litvinova es Joan backstage Teatro de Arte de Moscú, y que quiere sintonizar.Además, el propio tanque de la actriz: de lo conocido para el público - jugó en pozaprosh logodney culinarias comedia "Julie & Julia" perra directriz de la escuela Le Cordon Bleu. En Moscú, en las instrucciones de la U. S. Condé Nast Traveller, que escribe artículos sobre ciudades de todo el mundo. Ella se preguntaba si todavía tenemos "que el alcalde de terrible, recreadores," ¿por qué en el Melnikova casa (le encanta el constructivismo) no puede hacer un museo ... "¿Puedes citar?" - Se abre un bloc de notas. En lugar de otstavnitse eminente viene periodista cáustico e ingenioso.
"En 1994, Jonathan (Newhouse, presidente de Condé Nast International -.. Prim VOGUE) me pidió que dirigiera el Vogue francés y le dio carta blanca.La circulación fue de sesenta mil ejemplares. Me dieron una tarea, acepté el reto. Esa es toda la historia - Joan se encoge de hombros. - En mi vida ha sido un período extraño. Tiré el frend lucha, era invierno, y ese día fue terrible en toda la nieve. Sí, hasta el gato se fue al baño, era necesario cambiar el relleno. Yo pensé, '¿Qué, al final, voy a perder si el acuerdo con esta propuesta? "Yo no era un hombre de la moda. Parecía una locura. En general, por primera vez me pidió que dirigiera la edición francesa de Vogue en los años ochenta. Entonces se limitó a contestar: "¿Cómo te atreves! Yo soy un intelectual! ""La historia de su vida, como ellos dicen, podría tomar el lugar de honor en un libro de texto sobre la historia de la cultura del siglo XX. Su padre, un militar declaración Jules Buck - uno de los fundadores del Comité contra la caza de brujas comunista en Hollywood, junto a Humphrey Bogart y el director John Huston (que representan el padrino de JK). Su madre, Joyce Goetz modelo debutó en Broadway con un amigo en la Bacall agencia de Lauren, y después de mudarse a Hollywood, fue con ella a mirar por las ventanas de la casa en Sunset Boulevard Bogart. Una vez casada, tomó el diseño de interiores, y más tarde encabezó la sede de la elección de los candidatos presidenciales de Carter Jimmy y George McGovern.
Hablan francés como su lengua materna, Joan estudió durante tres años - Jules Buck cansado de macartismo y se mudó con su familia en París. A los seis años comenzó a escribir obras de teatro de títeres (por cierto, la invasión soviética de Hungría): el padre ha prohibido incluso a soñar con convertirse en actriz. Cuando tenía nueve años, Bucky se trasladó a Londres. "Joan estudió ballet y tenía tiempo para leer todo Shakespeare. Ya era un hombre del Renacimiento ", - recuerda la actriz Anjelica Huston, hija de John, con quien Buck creció.
En swinging London, Buck tiene un corte de pelo bob marcado con una raya oblicua (lo hizo el de Vidal Sassoon). Luego se fue a Sarah College de Nueva York Lawrence, el alma mater de Barbara Walters, Yoko Ono, y otras elites liberal norteamericana. A los diecinueve años, comenzó a escribir un comentario sobre Glamour en los libros, pero Winky tomó el segundo nombre - Julieta en honor de su abuela derecha Odessa Sitka Julia Bronstein. Los resultados en veintitrés se convirtió en el editor de la cultura del ron edición británica de Vogue. Use un hombre fue Wo corresponsal del Diario en Roma y Londres, escribió una columna para América con la que Vogue y The New Yorker, entrevistados en la película Vanity Fair. "Y después del accidente fue el pionero de la moda" - Buck riendo.
Antes de JK Kim VOGUE frantsuzs tres décadas, foto de la derecha: Guy Bourdin en los años setenta y Helmut Newton, finales de los ochenta - Pat Rick Demarchelier y Peter Lindbergh. Buck también fue parcial al heredero a la moda la palabra editor jefe quincuagésimo: EE.UU. - Diana Vreeland, ha hecho un nombre en kolumnistike y Skogen francés - Edmond Charles-Roux, premio Goncourt y autor de una de las mejores biografías de Coco Chanel.
Buck comenzó, ha anunciado el personal: la Sra. P en Nala no serán frases como: "Este otoño, la cabina se inclina brilló", después de que la mitad del consejo de redacción, incluido el editor, escribió una carta de renuncia. "Las mujeres francesas no necesitan una revista que dice cómo vestirse. Ella ya sabe, - dice Joan. - Ella ya tiene un suéter negro, que se llama a la compra de un mes. Francés - una nación de intelectuales, hay un alto porcentaje de personas con educación superior, pero lo más importante - que son muy exigentes en lo que obtienen por su dinero, que gastan su tiempo. Tuvimos que subir a este nivel ".
Como resultado, VOGUE reconciliado versión de Buck que leen mucho brillo considera glupyshek provincial, y los que vivían en las revistas de moda, como la Biblia. ¿Es porque Buck gustó la película "El diablo viste de Prada» - la heroína, la protección de la parte delantera de su pista favorita amigos, hablaba como un VOGUE bakovskom: «El hecho de que las revistas de moda, no significa automáticamente que él es estúpido. Escribimos sobre el SIDA en África, la violencia doméstica, adicción a las drogas en la adolescencia. "
Cuando el número de Buck de textos en VOGUE se ha triplicado. No era un tema habitual "Filosofía", donde las eternas preguntas respondió, refiriéndose a opuses Spinoza, Platón y Kant. Pero la mayor revolución se convirtió en el número de la Navidad. "En Vogue fue una tradición - se convirtieron en renombrados editores invitados de las personalidades de la moda: los diseñadores, las supermodelos - amigos en general. Las páginas de la revista cayó en sus imágenes la infancia, la inspiración, sesión de fotos queridas, acompañándolos con tocar las inscripciones. Me decidí a escribir los números de diciembre para aquellos que han escrito y trabajado para nosotros durante todo el año - nuestros autores. Fue una recompensa por su trabajo profesional. "
El primer número, de diciembre-enero 1994/1995, Buck ha dedicado al centenario del cine y la puso en la portada de la fotografía en blanco y negro de Marlene Dietrich. Luego hizo un número musical, seguido de - "La moda y el arte", con el tiroteo, inspirado por Rodchenko y Mayakovsky, Oskar Schlemmer y Jackson Pollock. Y el último número de la Navidad, editado por Buck, a finales de 2000 se convirtió en el libro de referencia "Quién es Quién" en el turno de teatro del siglo.
Pero el mejor enfoque es ilustrado por Joan "científicos" y los números de "amor". La primera, titulada "La moda y la ciencia. Archivos del futuro ", Joan fue lanzado en 1998. No sólo se esperaba de este tipo de temas tomados en entorno com futuristas trajes postapokaliptiches - la revista entrevistó a los paleontólogos franceses, los físicos cuánticos, los historiadores de las matemáticas. Botánico, dijo acerca de las características del crecimiento de los jardines colgantes, un profesor en el Instituto Pasteur - sobre la estructura del cerebro con tomografías como ilustraciones. En lugar de viajar en las orillas azules de los corresponsales fue a la High Altitude Observatory nuclear a bordo del rompehielos Polar, un centro de investigación nuclear y el espacio del centro de "Baikonur". Una cartera por separado se dedicó a los fractales - resultó que en las brillantes páginas, que se ven mejor que las impresiones y Emilio Pucci Etro, y el título de "alimentos" - Gastronomía molecular receta.
"Nadie aún no entiende cómo se me permite hacer tal cosa - riendo Joan. - Yo estoy incluyendo. Pero la idea, estoy, como siempre, convocó a una editorial, dijo. Y, como siempre, no estaban satisfechos. Y después se me acercó por la editora de moda Caroline van der Worth, y dijo que es - la licenciatura de matemáticas. A continuación, el estilista Delfín Treanton fue un físico.Finalmente me convenció de que la ciencia no está lejos de ser el fotógrafo de moda Eric Traore: este joven con rastas, imaginar, también, se graduó en el Departamento de Física. Aquí están cuatro de nosotros y nos hicieron la habitación. "
El nuevo milenio VOGUE francés se reunió con el modelo desnuda Eva Eva Niltovoy en la imagen en la ke superposición y el tema de "Amor". "Cuando los franceses dicen que amor, que significan el amor físico - dice Joan. - Estoy dando voz al tema del consejo de redacción, pensé en el sentimiento de amor.Y todos estuvieron de acuerdo que vamos a hacer el número de relaciones sexuales. Así que en vez de angelitos en el tiroteo fueron los modelos de medias, vendas, y con las piernas abiertas. Curiosamente, he decidido publicar una de las cartas de amor de George Sand. Al igual que una epístola romántica casta, pero si tener una idea, discernir el significado, resulta la pornografía pura. "
Aún así, siguen siendo un Buck: el mismo tiro con las piernas que marcó el comienzo citas de Pascal, de Sófocles, y Charlotte Bronte. Uno de los principales artículos de este tema, en general, es su tesis sobre los estudios culturales - que examina el componente erótico de laberintos con un análisis detallado del mito del Minotauro y el epílogo de Voltaire.
Tal es el enfoque adoptado en París con una explosión - la circulación de la revista casi se ha duplicado. Eugenia Melián, en el centro de los nueve principales agentes fotógrafo David Lachapelle, recuerda: "Cuando el nombre se llama Joan, la gente lo primero que me dicen - que estaba condenado maestro inteligente, sutil y brillante de las palabras. Cuando me llevó a David a su encuentro, he me temblaban las rodillas. Ella era enérgico, brillante, con un brillante sentido del humor - y de una manera sorprendentemente familiar.David ofreció inmediatamente su primer trabajo - de disparo para la edición de septiembre, dedicada a la alta costura ». Ahora Melian - productor de televisión muestran la vida cotidiana moderna en la escuela de modelaje en París, donde Buck se estrella en el otoño como la directora. "Cuando yo era hace dos años comenzó a trabajar en una historia, pensé inmediatamente en Joan. Era necesario no poner en ridículo el mundo de la moda, como lo hizo Robert Altman en "Pret-a-porter" y demostrar su ingenio y profundidad. Nadie mejor con que Juana no podría hacer frente. "
Tanque de hoy VOGUE no es algo que no puede leer - ni siquiera las hojas."Karin (Roytfeld - el sucesor de Joan como editor en jefe -.. Prim VOGUE) le envió. Pero es difícil - leer una revista que una vez editado. Empezar a pensar, ¿qué harías de manera diferente. Yo no quiero involucrarme. Estoy cansado de la moda. La gente en el mundo de la moda - cerrado, siempre alerta y en las Islas nervios. Una vez leí un libro brillante, Suzy Menkes, y tan impresionada que le escribió una carta llena de elogios. Y ella me respondió con mucha cautela, "¿Te gusta? Bien, bien. " Usted ve, ella hizo ese trabajo y no está dispuesto a deleitarse en su valor nominal! Partiendo de VOGUE, decidí que me volvería a livoy. Estoy cansado - se sienten miserables y sin ningún motivo ".
Transferido en el año 2001, se trasladó a la provincia de Santa Fe, Nuevo México y comenzó el teatro, y aprendió a improvisar en el escenario y comenzó de nuevo a escribir la obra (incluidas las que ocupan la de la duquesa de Windsor). Luego se dio la mayor parte del Instituto de vestuario traje de Nueva York, Museo Metropolitano de ropoliten porque "no hay nada más triste que un ex Glavred VOGUE, que lleva una década atrás." "Quiero darlo todo. Sin embargo, Harold Koda (Director del Instituto para el traje -.. Prim VOGUE) vino a mi casa, me miró y me dijo: "Por lo tanto, Chanel, Yves Saint Laurent, Chanel, Yves Saint Laurent ... Cariño, tenemos plena y que, entre otros. Hay algo ingenioso? "Tuvimos que llevarlo a la" vestimenta japonesa esquina ". Ahora ya no tengo la cosecha de Comme des Garçons. Y me encantó la ropa. "
Pequeñas cosas de la década de los noventa. "La moda era malo, entonces.La elección estaba entre un nylon negro plisado un belga de poliéster plisado minimalista y gris otra minimalista belga. Thierry Mugler chaquetas abotonadas sólo se veía bien. Sin embargo, Azzedine chaquetas Alaya me gustó, pero no vestido para que él adoraba. A pesar de ... Thomas Maier Hermès hizo cosas buenas, Tom Ford de Gucci e Yves Saint Laurent. Y, por supuesto, Karl ".Joan Lagerfeld llama un genio: "Él fue el primero de los diseñadores empezaron a trabajar en múltiples marcas y para cada caso es diferente, no duplique la colección. Pero en el vestido Galliano nunca me sentí bien. Porque no se puede cortar el hombro. Usted ve, en la silueta, parte de la manga sisa a la puerta - la más importante. Si está bien adaptada, la cosa está sentado. Si es malo, entonces todo es malo. Sólo Chanel, Saint Laurent, Lagerfeld y Sonia Rykiel capaz de adaptar el hombro perfecto. Rykiel, creo que los mejores diseñadores contemporáneos, a pesar de que se dedica a la moda de medio siglo. Acerca de los jóvenes PAX modelo, no estoy diciendo - No sé. Por lo tanto - en los suéteres rikelevskih soñaba en los años sesenta, cuando era una colegiala. Luego, con el placer de traje y vestidos. Ella - Chanel nuestro tiempo ".
Ahora, Buck no es el vestido, "Desde vestidos a llevar tacones. Y entonces usted tiene que caminar despacio o utilizar la máquina. Y yo camino rápido y me encanta caminar. Además, el vestido y tacones de llevar, si usted tiene hermosas piernas. Y yo no. " Porque en su trajes de noche - esmoquin Armani, en el día - Hermès capa años Mayer ("Hermes Wear - esto es algo que no tira"), chaquetas, Prada y diez pares de pantalones negro amplio - todas las marcas de Nu, la tienda donde ella accidentalmente pasado, cuando llegué a Estambul para escribir otro ensayo. "He comprado cuatro pares, y ahora los llevo - amigos. Desde que se convirtió en una actriz, con pantalones y camisas solamente - no me Alaïa a tumbarse en el suelo durante los ensayos! Vestido debe ser el fin de subrayar su condición, o para vestir ", - dice Joan.
Situación de la actriz y repor tera-dzhetsettera, explica lo que es para la joyería (Kenneth Lane, Chanel, plata tradicional de la India): "Las joyas deben hacerte feliz, y joyas de algunos problemas: hay que guardarlos en el banco, si se pone en - caminar con un guardia. Voy al teatro por las noches y regresar a casa en el metro. Además de recoger las joyas, que necesitan en su vida fuera un hombre rico. Y nunca he resultó. "
Al decir esto, Buck sale de la bolsa de ciática son de pelo de perro: comprar en el Arbat para un novio. "Él tenía cincuenta años, que el dibujante. Y que significa tres mil efectivos, dibujado a mano. Dibuja de pie, por lo que al final del día no se dobla. " Actualmente en bazares Izmaylovo Buck adquirió la caza-ver-abrigo de piel de oveja sin esquilar, la producción en el año 1978 la isla, como el sello de tinta en el revestimiento sobre el karma. "Es en ruso, ¿no? Que tendría que comprar un sombrero con un pastel. Ya sabes, he caminado a través del puente Kuznetsk. Usted tiene un excelente concepto tiendas diseñadores rusos: Viva Vox, rin Chapu, Terekhov Alexander. Pero luego me fui a las boutiques de las marcas extranjeras. Es una pesadilla! El hecho de que la elección de Moscú para los compradores, alucinante! "
Entramos en el GUM. "En 1989, cuando llegué a Moscú por primera vez a la encuesta de la fiesta de Vanity Fair, sólo se venden calcetines grises y pasta - dice ella, caminando Burberry boutiques pasado. - ¡Oh! Voy a demostrar que ahora es "Joan saca de su bolso un color amarillo y negro, fotografía en blanco: es en el contexto de un panel con un retrato del Secretario General Gorbachov. ¿Por qué se lo lleva con usted? Nostalgia por la época en que los estilistas no han descartado las revistas, la moda era todos los tonos de negro, y París estaba a sus pies? "Que Dios te acompañe! Todo está cambiando, y que era bueno. Aquí en Moscú ahora, y mira a los veinte años de Bentley disco niñas. Que son, por cierto, he visto en cualquier parte del mundo se Bentley lejía? Sólo estoy aquí, por primera vez que lo vi. Siempre he pensado que doblado ley debe ser de plata o azul. ¿Qué estoy haciendo? Sí.Si estoy en algo y se pierda, por lo que es en Nuevo México. Para los paisajes, a su casa con paneles solares. Miró a la montaña de Santa Fe, donde seis meses del año es la nieve. Pero el calor solar suficiente para calentar la casa durante el invierno - a excepción de los días en que estaba nevando. Si estaba en el segundo día, íbamos con su novio y se fue al hotel.Es para una vida tan dulce echo de menos en su apartamento en la calle 42 ª a una cuadra del río Hudson. "
Joan hace las últimas fotos en el iPhone, antes de ir a ella en Domodedovo.De camino a casa tuvo que saltar a Londres para hacer un informe sobre el alcalde de la localidad, museos y vida en la calle. Una semana más tarde llegará a Moscú su compañero de equipo y el fotógrafo estará en los mismos lugares, para hacer fotos profesionales. "Sobre la cuestión de nostalgia. En los años ochenta se hizo con Helmut Newton cosas sobre Praga. Luego se dirigió primero a seleccionar los lugares más pintorescos, y luego me acerqué a él y se describe. Así que se fue y tomó fotos, al parecer, todos los clubes de striptease y los prostíbulos de Praga. Con el debido respeto a Hellmuth, ya la vez mucho más decente. Eso no es moda, no la gente ya no estoy interesado
